Sydney est une ville qui nous a plu dès notre arrivée, même l'accueil des douanes à l'aéroport était chaleureux, ce qui change pas mal de beaucoup de pays que nous avons traversés!! On a tout de même été surpris par la fouille plutôt minutieuse des sacs pour éviter l'entrée dans le pays de toutes sortes de produits alimentaires, du bois, de la terre sous les shoes,... mais bon, au final ils ont raison de préserver leur territoire et leur nature.

On trouve une petite guest house tout près du centre, dans le quartier de King's Cross. Du coup on se ballade facilement à pieds dans cette ville animée et vraiment très sympa. Il y a du monde, mais pas trop, l'architecture est moderne avec certains quartiers anciens, un jardin botanique en plein centre et pas mal de restaurants et bars. Pour l'anecdote, c'est finalement ici que nous mangeons des sushis, qui étaient définitivement trop chers à Tokyo...

Le quartier de l'Opéra est très agréable, entouré d'eau, avec beaucoup de vie et d'animation. La vue sur l'Opéra d'un côté et le pont de l'autre est superbe. Que ce soit de jour comme de nuit avec les éclairages, l'architecture de l'Opéra est vraiment particulière et tellement connue. On se pose un soir à un bar au pied de l'Opéra, au bord de l'eau, pour nous boire quelques bières et du vin. L'endroit est top et très relaxant, et de nuit quand les immeubles, le pont et l'Opéra s'illuminent, c'est vraiment très beau!

Après le mois passé à traverser le pays en camper van (voir articles précédents de l'Outback et de la Côte Est), c'est donc avec plaisir que nous retrouvons Sydney. Cette fois-ci nous logeons chez notre pote James. Après l'Inde, le Népal et le Vietnam, c'est la quatrième et dernière fois que nous nous croisons durant ce voyage. En effet, James s'installe à Sydney, et en plus il a déjà trouvé du boulot au bout de seulement une semaine, dans les relations presse, son travail à Londres. Nous atterrissons donc dans le quartier des plages de Bondi. C'est plutôt sympa et ça nous donne l'occasion de nous balader dans ce coin, avec les plages remplies de surfeurs. D'ailleurs il y en a tellement à certains endroits qu'ils ont du mal à prendre les vagues, ils sont plus là pour se montrer...

Le samedi soir nous sortons avec ses collocs (deux anglais) et un autre couple d'amis anglais à eux. Une soirée très sympa, dans un petit restaurant sous le pont en face de l'Opéra. Le tout bien arrosé au vin rouge et comme on n'a plus trop l'habitude de boire (en tout cas beaucoup!!), on est vite...euh...fatigué!!

Nous passons toute une après-midi dans l'aquarium de Sydney. Nous y découvrons le fameux duggong, une sorte de petite baleine avec une tête d'hippopotame. Cela nous donne aussi l'occasion de voir les requins d'Australie, que nous n'avons pas eu la chance de voir en plongée sur la côte est, des pieuvres, des sèches, des hippocampes, et toutes sortes de poissons multicolores et parfois endémiques. Après les avoir observés dans la nature, on y retrouve aussi des crocodiles, des raies, des tortues, et même des platipus.

Voilà, c'est la fin de notre aventure australienne. Nous disons bye bye à James, que nous envions parfois un tout petit peu car il a maintenant un bel appart, dans une ville super. Mais bon il nous envie aussi de continuer notre aventure et de partir pour la Nouvelle Zélande et l'Amérique Latine...

L'Australie aura vraiment été une de nos destinations et découvertes préférées. Il y a ici tellement à voir et à faire, énormément d'animaux sauvages, une végétation exotique et une nature très riche et diversifiée. On passe du désert, avec des formations rocheuses étranges, à la forêt tropicale puis aux plages de rêves. La culture et l'art aborigène sont uniques et vraiment particuliers. Les australiens sont en plus de nature très sympas et ouverts, ce qui permet plein de contacts. C'est aussi un pays où il est très facile de voyager, avec tout le confort et les facilités modernes. C'est sûr nous y reviendrons, pour visiter la Côte Ouest et Darwin.

En attendant, nous voilà partis pour la Nouvelle-Zélande où nous allons voyager comme en Australie, c'est à dire à bord d'un nouveau campervan.

Toutes les photos de Sydney en cliquant ICI

   

Dès notre arrivée sur Sydney, notre première préoccupation a été de nous trouver un van à louer pour parcourir l'Australie. Notre idée première était d'en acheter un puis de le revendre avant de partir, mais pour un mois c'est un peu tendu car cela peut prendre pas mal de temps pour réussir à le revendre ensuite, et au final être contraint de le brader et y perdre pas mal de sous. D'ailleurs dans le quartier de notre guest-house, tout le long de la rue il y a des jeunes dans leur van, qui tentent de le vendre. Par contre, pour ce qui est de la location on est super bien placé car à deux pas de notre chambre il y a la majorité des agences spécialisées dans les campervans. Nous optons pour un Spaceship digne d'un Star Wars ou de Star Trek, sauf qu'il est tout orange et au nom de code Joystick... Il faut au moins ça pour un si grand pays car nous prévoyons environ 10 000 km! C'est donc parti pour 26 jours dans notre super campervan...

On ne voulait pas se contenter de faire la côte est, avec ses plages et ses forêts tropicales, mais on voulait aussi découvrir l'Outback avec ses déserts et surtout les terres aborigènes avec le fameux Uluru (ou Ayers Rock). Notre première destination est donc vers l'ouest de Sydney, puis le nord vers le Northern Territory.

Mais avant ça il faut qu'on se ravitaille en nourriture, car dans notre petit van on peut non seulement dormir mais aussi nous faire la popote! C'est fou comme on est tout content de faire nos courses dans un grand supermarché super bien approvisionné, on trouve de tout et même du Nutella pas cher!!

Le camping est très développé en Australie et on trouve beaucoup d'aires gratuites pour passer la nuit, en général il n'y a pas grand chose, c'est juste un endroit dans une forêt, au bord d'un lac, près de la mer, derrière une station d'essence, ...mais c'est parfait pour dormir. Par contre il faut bien respecter les panneaux et les interdictions de camper car les rangers tournent et mettent des amendes. Malgré tout, le premier soir, quand on n'est pas habitué, c'est un peu flippant d'arriver de nuit. A la base on était censé arrivé de jour mais comme l'aire était impossible à trouver au beau milieu d'une forêt on a du tourner un bon moment. Ici la nuit est vraiment noire, du coup les ciels étoilés sont magnifiques, mais on n'y voit pas à 10cm! Il n'y a qu'un seul autre van avec nous et au beau milieu de la nuit de gros 4x4 tournent dans la forêt pas très loin de nous??? Même si on sait que ça ne craint pas vraiment ici, on ne peut s'empêcher de se stresser un peu.

Rapidement après avoir quitté Sydney, on voit des cadavres de kangourous tout au long de la route, c'est impressionnant! On n'en a pas encore vu de vivant, mais des dizaines de morts, on aurait préférait l'inverse. En fait c'est assez dangereux de rouler ici de nuit, surtout à la tombée du jour, car c'est à ce moment que les kangourous sont le plus actifs. Du coup on décide d'éviter de rouler de nuit, comme la plupart des gens ici, bien qu'ils soient presque tous équipés de pare buffles sur leurs voitures. C'est surtout les camions qui circulent la nuit et qui doivent écraser tous ces pauvres kangourous.

Très rapidement les paysages changent car on quitte la côte pour rentrer dans les terres plus arides. Les premiers jours sont rythmés par de bonnes journées de route pour arriver dans les territoires du nord. Une de nos étapes est la ville de Broken Hill. Une ancienne ville minière digne du Far West, plantée au milieu de nulle part. Son architecture nous fait vraiment penser à celle des villes dans les Westerns! C'est là que nous passons notre quatrième nuit, cette fois dans un camping payant. C'est top car on a une cuisine toute équipée rien que pour nous, et on peut prendre une douche, et oui les aires gratuite c'est cool mais pas de douche!!! Le lendemain matin nous voyons notre premier kangourou vivant, ils existent vraiment!!!

Après Broken Hill, on monte droit vers le nord en direction de l'Uluru. Le paysage est de plus en plus désertique, c'est très beau et on ne croise quasiment personne sur la route. Du coup il faut bien faire attention à l'essence ici. Il y a très peu de stations tout au long du parcours et il ne faut surtout pas tomber en rade. Il y a plein d'alertes sur le manque d'essence ou d'eau si on tombe en panne, et des conseils du genre « restez près de votre véhicule si jamais vous tombez en panne ».

Il y a tellement peu de monde ici, que les habitants ont pris l'habitude en se croisant en voiture de se saluer de la main. C'est plutôt sympa et ça maintient éveillé.

C'est ici que l'on voit les plus gros road trains du pays, vraiment impressionnants. Ce sont d'énormes camions qui ont jusqu'à quatre remorques, et ils roulent à fond la caisse. C'est bien simple, quand on les croise sur les petites routes de l'outback, il faut mieux s'écarter voire même s'arrêter pour les laisser passer car eux ne s'arrêtent pas ou ne peuvent pas s'arrêter!!! C'est marrant de les croiser car ils sont impressionnants, sauf celui qui nous a projeté un caillou dans le parebrise... ou quand on en a un qui nous pousse aux fesses.

Nous nous arrêtons à Coober Pedy, encore un nom et une ville digne du far west. Il s'agit de la ville la plus chaude d'Australie, et c'est pas peu dire. C'est bien simple, ici si on tombe en panne sur la route ils préconisent de boire 15L d'eau par jour par personne. Oups! En été il fait un bon 50° à l'ombre, c'est de la folie. Du coup, les hôtels, les bars et les restaurants sont tout simplement construits sous terre, c'est excellent! En plus d'être connu pour ses températures extrêmes, Coober Pedy est réputée pour ses mines avec plus de 200 000 puits autour de la ville. Il n'est pas vraiment conseillé de se balader n'importe où ici! Le sol très riche en minerais a du coup attiré beaucoup de travailleurs étrangers et pas moins de 50 nationalités sont présentes dans cette petite ville.

Le sixième jour, nous quittons l'autoroute principale pour nous rendre à l'Uluru, parc national de la tribu aborigène Anangu, et y découvrir le fameux Ayers Rock. Sur la route, nous apercevons au loin un énorme rocher, très plat sur le dessus, mais ce n'est pas encore lui, il s'agit juste du Mont Conner, 350m de haut quand même.

Ce n'est que bien plus tard, que nous distinguons le plus gros monolithe au monde! Il est massif, impressionnant et rouge... on est subjugué...et heureux d'arriver enfin à notre premier but! On se fait la marche tout autour du roc, 10km quand même! Ça nous fait du bien de nous dégourdir les jambes, après six jours de route dans le van et déjà quelques milliers de kilomètres.

L'Ayers rock ou l'Uluru est un site sacré au milieu du désert qui représente beaucoup pour les aborigènes. On y trouve plein de grottes avec peintures rupestres, qui étaient autrefois habitées. C'est d'ailleurs ici que nous achetons notre tableau aborigène, achevé devant nos yeux par Frank. L'art aborigène est un art très abouti avec beaucoup de significations et qui représentent souvent les rêves des artistes.

A la tombée du jour, nous assistons à un magnifique coucher de soleil sur l'Uluru. Le rock devient rouge vif et contraste d'autant plus avec le ciel nuageux gris-bleu...on est heureux d'être là et d'avoir la chance d'assister à de tels spectacles! On passe la nuit à quelques kilomètres du parc, en pleine nature. Non seulement c'est gratuit mais en plus et surtout c'est tellement plus sympa de prendre notre repas sous un ciel où les étoiles se comptent par milliers et de se réveiller avec un sunrise de toute beauté! Que demander de mieux???

Le lendemain, nous continuons notre découverte du parc et partons petit-déjeuner au pied des Olgas ou Kata Tjuta. C'est une formation de roches arrondies de taille impressionnante également. Il y a de nombreuses gorges dans lesquelles on peut s'engouffrer, le tout de couleur rouge. Encore un lieu incroyable et unique, sacré pour les aborigènes.

Ensuite, c'est direction le King's Canyon. Un canyon de grande taille dans lequel nous faisons une marche pour nous retrouver en son creux. Nous croisons quelques australiens très sympas qui nous donne quelques bons tuyaux et nous propose de les contacter quand nous serons sur la côte est car ils y habitent...plutôt cool! Puis, nous rencontrons Jane et Luke, un couple de Melbourne en vacances. Nous passerons la soirée ensemble avec un bon barbecue en mettant en commun nos courses. C'est là que nous verrons nos premiers dingos (chiens sauvages) qui errent dans les parages. Ils sont relativement gros mais n'ont pas l'air menaçants. Il est tout de même conseillé de ne pas trop s'en approcher surtout quand ils sont en meute, ok on ne s'approchera qu'un peu pour la photo, surtout de celui qui a piqué un sachet de pain de mie dans une caravane pas très loin de nous!!!

Le lendemain, nous arrivons à Alice Spring, la capitale du Northern Territory. C'est un peu le centre de l'art aborigène et on y retrouve plein de galeries et boutiques d'art. D'ailleurs on y voit beaucoup d'aborigènes, tout simplement dans les rues. C'est essentiellement dans le centre de l'Australie et surtout dans le nord que les aborigènes vivent à l'heure actuelle. Il y en a très peu sur les côtes d'où ils ont été chassés à l'arrivée des Européens dans le pays. C'est assez unique de les rencontrer car il y en a peu et ils ont un physique vraiment particulier et peu commun. Ils ont l'air très réservés et sont tout le temps entre eux, pas très facile de les approcher. Avant Alice Spring, nous nous étions rendu dans un village à 99% aborigène, perdu dans le bush, pour y visiter sa galerie d'art. La majorité d'entre eux ne semblent pas rouler sur l'or, bien au contraire mais gagnent leur vie grâce à leur artisanat ou art.

 
Nous reprenons la route vers Tennant Creek, et nous arrêtons pour profiter des Devils Marbles, encore de surprenantes formations de pierres cette fois-ci arrondies et empilées les unes sur les autres et lissées par l'eau...encore une curiosité de la nature!

On passera par hasard par Wycliffe Well la capitale australienne des OVNI!!! Un groupe de cinglés habitent là car ils sont persuadés (ou veulent nous persuader) que les aliens sont déjà venus et vont revenir à cet endroit... du coup il y a des panneaux de partout pour les ET! D'un côté on s'est dit que, comme il n'y a pas âme qui vive à plusieurs centaines de kilomètres de leur bled paumé il faut bien qu'ils s'inventent des amis lointains...

Depuis le départ, tout au long du trajet, nous apercevons plein d'oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y a des perroquets blancs et roses, des perruches multicolores, des aigles impressionnants, des vautours, de plus petits rapaces,... On voit aussi des renards, de gros lézards et des serpents, beaucoup de vaches et de chevaux, des rongeurs et aussi de grands émeus qui se baladent aux abords des routes. A partir d' Alice Springs on longe des champs entiers de termitières dont certaines peuvent atteindre 3m de haut et au moins autant en circonférence, c'est impressionnant les centaines de nids que l'on croise et les milliards d'habitants qu'il doit y avoir dedans. Et en plus de tous ça, il y a bien entendu les Kangourous!!

Nous quittons maintenant la route de Darwin pour partir vers l'est. Cette route est également très désertique, mais moins dépaysante que celles du centre et du nord. On ne peut pas dire qu'il y ait grand chose à voir. On passe quand même par Mount Isa, « la ville du coin », pour y faire quelques courses et prendre quelques infos pour la suite du parcours.

Nous passons une nuit dans le parc national de Porcupine Gorge. Un endroit super mignon au milieu du parc. On peut se balader tranquille dans les gorges avec une super vue sur la rivière en contrebas. En fait on peut camper dans les parcs nationaux et en général il y a une boite à l'entrée dans laquelle les gens doivent payer pour leur nuit (2,5 euros). Les rangers passent parfois pour récupérer les sous. On a beaucoup vu ça dans l'Outback, ça repose tout simplement sur la confiance et, que vous payiez ou pas, personne n'est là pour dire quoique ce soit. Ce principe est vraiment sympa et on a du mal à imaginer que ça marche chez nous!

Le soir avant de nous coucher, nous tombons sur un petit animal curieux. En fait il s'agit d'un bethong, une sorte de petit marsupial avec 3 longs doigts aux pattes arrières. C'est un animal en voie de disparition, dommage car il est bien marrant...

Maintenant c'est le tour de la côte est avec ses plages à perte de vue, ses forêts tropicales, ses crocodiles, ses cassowarys, ses koalas, ses immenses champs de cannes à sucre, et bien entendu sa grande barrière de corail...

Retrouvez toutes les photos de l´Outback ICI

   

Nous arrivons à Ulan Bator, Mongolie, après 31h à bord du transsibérien, mais en Delux class, donc en plutôt bonne forme. Le trajet était bien sympa dans notre cabine privée avec petite salle de bain! Le paysage en arrivant en Mongolie est vraiment joli et le temps bien meilleur qu'en Chine. Arrivés au centre ville d'Ulan Bator, nous trouvons une chambre chez l'habitant, jolie et spacieuse.
Par contre, comme on s'y attendait, Ulan-Bator n'est pas franchement pas une jolie ville... une architecture plutôt massive à inspiration très soviétique. De plus, dès que l'on sort un peu du centre ville touristique, l'atmosphère et les environs deviennent beaucoup moins « sympa »... On tombe sur des groupes de gamins sniffant de la colle, des groupes d'hommes et femmes saouls qui errent dans les rues, se battent ou dorment n'importe où... Bref ce n'est pas des plus tranquilles et safe. Un soir on verra même un homme que l'on pense dans le coma, et des gens autour de lui essayant de le réanimer avec des massages cardiaques. En gros on ne compte pas rester sur la capitale longtemps... On profite quand même des quelques jours pour visiter la ville, notamment le monastère de Gandantegchenlin, composé d'une dizaine de jolis temples à l'architecture vraiment spéciale, dont certains ont un peu la forme de yourte. Le monastère n'a été restauré qu'en 1990, après le départ des soviétiques. En effet, sous le régime soviétique, les communistes avaient supprimé les communautés religieuses et détruit environ 900 monastères, les moines étaient tués ou mis en prison. D'ailleurs, cinq des temples du monastère de Gandantegchenlin ont été détruits, les autres servaient à loger des officiers russes ou à garder leurs chevaux.
Ensuite, on se rend au Black market, où l'on trouve de tout, du matériel pour les yourtes en fait le mot mongol est “ger” et non pas “yourte” qui est un mot russe), aux contre-façons chinoises...

Après quelques jours sur Ulan Bator, nous partons pour Karkorin, pour notre trek à cheval dans les steppes mongoles. Il nous tarde vraiment de découvrir les paysages uniques de Mongolie, le pays du ciel bleu, avec ses grandes plaines, ses steppes, ses surprenantes collines, ses nomades...sur la route, nous traversons même un « mini désert de Gobi » avec son sable blanc et ses chameaux!
Mais pourquoi un trek à cheval? (sachant que nous ne savons pas en faire... mise à part quelques balades). L'idée première c'est de découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport! Car oui, maintenant on peut le dire : le cheval, c'est du sport. C'est toujours cool de pratiquer quelque chose de nouveau pour nous, on est toujours partant! En plus, le cheval c'est LE moyen de transport en Mongolie. Ils sont tous à cheval ici dans les steppes, et commence dès qu'ils peuvent tenir sur leurs jambes. Des petits de 4 ans sont déjà à cheval et ce sont ceux de 8 ou 9 ans qui gèrent des troupeaux entiers sur leur cheval! Finalement, en partant à cheval on ne pollue pas du tout. Et s'en mettre plein les yeux sans polluer, c'est quand même mieux! Du coup, on préfère le cheval au 4x4, tant pis pour nos fesses!!

Nous avons contacté Xavier, un ami de Sam (rencontré au Népal), qui tient une agence de trek permettant de dormir chez l'habitant et de rémunérer ces familles. Nous partons donc pour 8 jours dans les steppes mongoles avec notre guide Baïra et nos chevaux, que nous avons baptisés : Gugus, Jo la flèche et Joly Péteur, plus notre cheval de bat pour porter les sacs...
Mélodie commence avec Joly Péteur, qui s'avère être un peu trop mou, du coup, elle pique Jo la Flèche à Baïra et ne le regrette pas du tout... Avec Gugus (le fidèle destrier de Pascal), ils se feront de jolis galops!! Nos chevaux s'aiment bien, ils se font plein de câlins et se protègent des mouches en mettant leurs têtes respectives dans la queue ou la crinière des autres...
C'est une aventure digne d'un western, on est littéralement perdus au milieu de nulle part (ce qui fait vraiment du bien après la Chine!) avec des paysages magnifiques et changeants... La plupart du temps nous ne croisons personne de la journée, nous sommes seuls au monde au milieu des steppes mongoles et c'est génial... on croise quand même régulièrement des troupeaux de chevaux sauvages, des yaks, des chèvres ou des moutons, on voit des ossements de partout, des aigles, des vautours et autres rapaces qui tournent au dessus de nos têtes... On passe de paysages de plaines, à des ascensions de montagnes, en passant par de la forêt...

Pour ce qui est de la pratique du cheval, autant dire la vérité, les 2 premiers jours sont loin d'être une partie de plaisir pour nos postérieurs, cuisses et genoux. Ils prennent cher! En plus, comme les nuits sont très rustiques, on dort très souvent à même le sol dans nos duvets, on n'a pas vraiment l'occasion de reposer nos muscles et articulations... Mais, comme par magie, dès le 3e jour, tout va mieux... allez savoir pourquoi mais on est super contents!! On a sans doute tellement mal, qu'on ne sent plus la douleur!!
De temps en temps, on croise des familles qui circulent en 4X4 russe, et s'arrêtent pour manger ou boire un coup. Baïra saute à chaque fois sur l'occasion pour qu'on s'installe avec eux et qu'on boive un coup d'Airag (lait de jument très très fermenté!) ou de la vodka! Sinon, on s'arrête dans des gers juste pour nous reposer un peu. Ici l'hospitalité est incroyable, c'est leur principe de vie nomade. N 'importe qui peut rentrer dans une ger et on lui offre un bol d'airag ou du thé salé au lait de yak... mais le plus souvent ça sera de l'airag! Souvent les boissons sont accompagnées de fromage séchés (très dur à croquer!) plutôt bons surtout quand on met de l'orum (sorte de beurre local) dessus!

Les soirs, nous dormons chez l'habitant, soit dans leur ger, à même le sol; soit dans des mini gers juste à côté de la leur... C'est l'occasion pour nous de découvrir la vie de ces nomades, qui vivent perdus au milieu de la nature avec leur bétail. Certains ont des troupeaux impressionnants : 1000 moutons, 50 chevaux, 50 chèvres, 20 yaks...
La vie avec les animaux est aussi vraiment sympa... bon sauf quand on marche dans de la bouse tous les 2 mètres, il faut le reconnaitre! On a vu des bébés chèvres qui venaient de naître et du coup, dormaient à nos pieds dans la ger, ou encore des poulains de quelques jours. Les chiens des familles nomades sont de premiers abords peu sympathiques voire plutôt effrayants. Ils sont énormes, aboient sur nous et nos chevaux et hurlent toute la nuit. Parfois ils nous coursent alors que nous sommes à cheval et qu'on passe près de ce qu'ils définissent comme étant “leur” territoire... Mais, une fois dans la ger et faisant donc partie de la famille pour eux, ils sont adorables et réclament même des caresses!

Nous rencontrerons des familles toutes différentes les unes des autres. Certaines sont un peu rustres, d'autres sont très mignonnes avec plein de petits enfants et beaucoup de vie, d'autres encore sont très sympa et nous font vraiment partager leur vie l'instant d'une soirée et une matinée. En tous cas nous apprendrons toujours quelque chose aux côté de ces familles.
Ils vivent donc dans leurs gers, et changent de terrain tous les 3 mois environ. Ils se nourrissent uniquement de ce que leur offre leur bétail, c'est à dire du mouton, de la chèvre, du cheval ou du yak avec pâtes ou riz. Ils se régalent avec les abats de mouton ou la tête. Ils ont beaucoup d'aliments à base de lait : fromage, orum, le thé salé (au lait de yak), l'airag (lait de jument fermenté), vodka locale au goût de fromage! En tous cas mieux vaut ne pas être végétarien, car matin, midi et soir on peut avoir du mouton; et en plus la viande fraîche et les abâts trainent un peu partout, notamment sous les lits!
La Famille est très importante pour eux, ils se regroupent souvent tous ensemble dans les gers ou dehors devant leurs troupeaux. Les papas sont très présents avec les enfants, toujours à jouer avec eux, ou à se faire taper dessus pour jouer! Mais, ce qui est primordial pour eux c'est l'Airag (surtout à cette période de l'année car c'est l'époque de sa fabrication).. hihi... il est offert à tout invité pénétrant dans la ger, mais est bu tout au long de la journée, y compris par les enfants de 2 ans! Autant vous dire, qu'on a croisé quelques mongols pas super frais, se baladant à pieds au milieu de la steppe! Dans les familles on a eu aussi des soirées bien arrosés à l'airag ou à la vodka!

Après quatre jours de chevauchée infernale, nous traversons une forêt et grimpons au sommet d'une montagne pour découvrir un petit temple, et surtout admirer la superbe vue... seul petit hic, c'est sous une petite pluie pour nous...mais bon c'est marrant quand même. Par contre on est impressionné à quel point les chevaux ne sont pas à l'aise sur la boue ou les rochers mouillés. Ils n'aiment vraiment que la steppe avec de la belle herbe verte!
Le 5e jour, nous avons droit à un bon bain dans les sources d'eaux chaudes naturelles. En fait nous avons une petite cabane en bois pour nous, avec 2 baignoires qui se remplissent d'eau chaude ou tiède aux vertus thérapeutiques, paraît-il. Mais surtout aux vertus “enlevage de crasse” pour nous, car en cinq jours pas de douche à l'horizon. Le reste du trek sera rythmé par des rencontres et des journées inoubliables, pleines de sensations, de surprises, de rires et d'émotions.

Nous avons vraiment découvert un autre univers au travers de ces huit jours à cheval au milieu des steppes mongoles, un dépaysement total et un partage incroyable. Au-delà des somptueux paysages, la culture et le mode de vie des nomades mongoles sont vraiment uniques à nos yeux. On s'en est pris plein les yeux et plein l'esprit... Malgré la barrière de la langue on a réussi à communiquer en apprenant quelques mots de mongols, et bien sûr et surtout avec beaucoup de gestes, des regards, des sourires. Notre petit album photos (avec des photos de notre famille et certains paysages et villes de France) nous a beaucoup servi, ils sont très curieux! Ils nous ont montré et fait partager leur vie, cela va de la traite des yaks, à nous faire porter leur tenue traditionnelle la « dell » et à partager leurs gers pour la nuit.
On a passé beaucoup de notre temps à jouer avec eux (adultes et enfants), notamment à leur Chifoumi local, ou encore aux cartes, au ballon... On a aussi soigné certains petits qui avaient de bonnes plaies, bobos ou brûlures du soleil...
On a offert tout ce qu'on a pu récolter d'utile par-ci, par là : des brosses à dent et dentifrice, des peignes, des gâteaux, pains et autres trucs à manger...
Nous aimons tellement ces moments de partage et de repos avec les familles, que nous décidons de rester les deux dernières nuits dans la même famille. En fait c'est la disparition de notre cheval de bat qui nous décide à rester et on ne le regrettera pas car nous avons une mini-ger pour nous tout seul, enfin un peu d'intimité! En plus, la maman nous fait des repas succulents, la famille est très sympa, l'endroit est très beau et nous prenons les chevaux pour une super balade dans les alentours avec Baïra. On finira par un galop du tonnerre!!

Le dernier jour pour rentrer sur Karakorin est dur dur. On a mal partout, et on commence déjà à avoir la nostalgie de ces 8 jours incroyables et intenses à tous niveaux! Au revoir à nos fidèles montures et à notre super guide, maman poule, Baïra (à qui Mélodie donne un de ses T-shirt Quechua, le blanc qui n'allait pas faire long feu si on le gardait pour notre voyage!). Nous reposons à Karkorin, après une bonne grosse douche (qui devenait nécessaire!) et prenons le temps de visiter le monastère. Il est très étendu et vraiment joli avec toutes ces stuppas blanches...

Après deux jours, nous prenons le bus pour Ulan Bator. On sera bien secoué dans tous les sens pendant huit heures car la route goudronnée est encore en travaux et on passe une bonne partie du trajet sur de la piste! On se croirait sur Jo la Flèche et Gugus!!! Nous passons deux jours de plus à UB et testons le dortoir cette fois-ci.

Nous nous préparons avant le retour à la foule de Pékin pour 2 jours, puis direction Tokyo avec ses thyphons... Faire le tour du monde, c'est aussi aimer les contrastes et pouvoir supporter le choc!

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