Arrivés sur Auckland depuis Sydney, nous décidons rapidement de partir en avion direction Christchurch, dans l'île du sud, pour bénéficier d'un super deal pour la location du van. Nous voilà donc partis pour vingt jours à bord, cette fois-ci, d'un campervan de chez Juicy. Ce van est beaucoup plus gros et plus haut que le précédent, pour que l'on puisse cuisiner et manger à l'intérieur facilement, les températures ici ne sont pas vraiment celles de l'outback australien... Par contre il est plus vieux que notre Spaceship et dès que l'on dépasse le 100km/h il tremble un peu de partout!
Nous sommes tout de même assez surpris par le climat. Les premiers jours nous sommes sous la pluie et dans le froid. Les nuits sont plus que froides à l'intérieur du van. Fort heureusement nous sommes également très surpris par les paysages qui sont très beaux et tellement différents de ce que nous avons vu en Australie. On longe la côte avec ses falaises, ses plaines verdoyantes, ses fjords, ses glaciers, on se croirait plus en Scandinavie que tout près de l'Australie. C'est pareil pour les animaux avec des pingouins, des lions de mer et des phoques, et bien sûr les kiwis.
A partir de Christchurch, nous longeons la côte en direction du sud. Tout au long de la route il y a des falaises assez impressionnantes, sur laquelle les vagues d'une mer agitée viennent s'écraser. Nous découvrons de nombreuses formations rocheuses, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Il y a notamment les Moeraki Boulders. Il s'agit de gros rochers en forme de boules, posées au bord de l'eau sur la plage. C'est excellent de voir à quel point certains sont ronds et lisses. Selon la légende maori, il s'agirait des restes du canoë qui a emmené leurs ancêtres sur l'île.
Nous passons par Dunedin où nous faisons un petit arrêt pour visiter sa superbe gare à l'ancienne aux inspirations anglaises, en plus sous la pluie... On fait le tour complet de la péninsule Otago, où non seulement nous découvrons ses superbes falaises, ses petites cabanes de pêcheurs, son église maori, mais nous étions aussi venus là pour voir ou au moins apercevoir le pingouin le plus rare au monde, le yellow-eyed pinguin ou manchot à œil jaune... Mais bon, après les avoir cherchés pendant un bon moment nous abandonnons en espérant les voir plus loin, après tout ceux sont les plus rares au monde, donc on ne peut pas s'attendre à en voir traverser devant nous au feu rouge!! Nous tombons quand même sur une petite colonie de lions de mer posés tranquillement sur les roches quelques mètres sous nous. Nous pourrons également observer avec nos jumelles des albatros royaux, l'oiseau le plus grand au monde qui peut atteindre jusqu'à 3,50m d'envergure. Beaucoup moins exotique mais marrant quand même, nous commençons à croiser tout plein de troupeaux de moutons énormes, avec plein d'agneaux qui courent de partout. La Nouvelle-Zélande est aussi le pays du mouton et on en voit vraiment de partout!
Dès le deuxième soir, à cause des fortes pluies, nous nous retrouvons complètement enlisés dans le petit camping ground où nous nous étions arrêtés pour la nuit. Heureusement deux gars, dont un petit vieux, viennent rapidement nous sortir de là en nous remorquant à l'aide d'une corde. Ils étaient très peu bavards, ils sont juste arrivés sans vraiment nous parler, on fixait la corde à notre van sans trop rien dire, et nous ont sorti de la boue, mais c'était plutôt cool et sympa de leur part. En tous cas on sait qu'on n'a pas un 4x4...
Toujours bien décidé à découvrir les fameux Yellow-eyed, nous continuons notre route vers Kaka Point et Nuggets Point. Alors que nous roulons, je Mélodie pense en apercevoir un dans l'eau, juste en bord de plage! Gros coup de freins et au moins 100m plus loin (et oui il est lourd et vieux le van!!), nous nous arrêtons pour vérifier avec les jumelles. Mais bon dans le doute, nous descendons vers la plage à la recherche de ce pingouin. Aucune trace sur la plage ou dans l'eau de petit gars à l'œil jaune, dommage... Quand tout à coup, Pascal les trouve, en effet il y en a deux, cachés dans un petit bosquet juste après la sable. Ils doivent vraisemblablement être en train de couver. Même s'ils sont bien enfouis, on les distingue très bien, notamment leurs jolis yeux jaunes. On est bien contents de pouvoir en voir finalement, et fiers de nous! Mais bon pour ne pas les effrayer ou les déranger trop nous ne nous attardons pas.
Ensuite direction un point d'observation, où après avoir attendu une bonne demie-heure (la plupart des gens viennent là, attendent environ 30 secondes et se barrent en râlant de ne pas en avoir vus, forcément!!), nous en voyons un nouveau sortir de l'eau. Il prend tout son temps pour se sécher et marche tranquillement vers les buissons où il a son nid. C'est excellent de les voir marcher en se secouant de droite à gauche et en faisant de petits bonds à chaque obstacle! Au delà des pingouins, Nuggets Point est un endroit super beau, avec encore de superbes falaises aux roches de toutes formes qui tombent directement dans la mer, des oiseaux de partout et une nouvelle colonie de lions de mer. On y passe un bon moment.
On est bien contents d'avoir choisi un campervan bien plus grand que celui d'Australie. Car vu le temps, nous ne sommes pas vraiment souvent dehors pour cuisiner ou manger! C'est simple il pleut, il pleut, il pleut... Pour ceux qui ne le savaient pas, et bien en Nouvelle-Zélande il pleut très souvent et beaucoup!!! Et dire qu'on pensait sortir les maillots et faire bronzette sur la plage, mouais next time...Du coup on décide aussi de nous payer des campings avec power de temps en temps, pour pouvoir prendre une bonne douche chaude, mais aussi pour brancher le chauffage la nuit. On a passé des nuits à l'arrache où il devait faire max 5° dans le van, c'est un peu froid après l'Australie. Il y a aussi énormément de vent à certains endroits comme à Orepuki où les arbres Macrocarpa, à cause du vent, poussent quasiment à l'horizontale.
Tout au sud de l'île, nous passons à Porpoise Bay, puis Curio Bay avec sa forêt pétrifiée. Il s'agit d'un phénomène assez unique, car la forêt, qui a subi une tempête puis une inondation de boue, s'est retrouvée pétrifiée ou fossilisée depuis 160 millions d'années ! C'est plutôt marrant car on voit clairement les troncs d'arbres datant de plusieurs centaines d'années, pris dans les roches. Apparemment on peut même voir des feuilles pétrifiées, mais avec la pluie c'est pas gagné... Par contre, on a encore un coup de bol. En effet, nous sommes tout seul, en train de nous balader sur la forêt pétrifiée au bord de l'eau, tout à coup, un yellow-eyed surgit d'un bosquet à quelques mètres de nous. On dirait qu'au début il ne nous remarque même pas car il se pose tranquillement pour regarder la mer et prend vraiment son temps pour s'en approcher. Mais lorsqu'il aperçoit Pascal (qui lui court après!), il accélère à fond la caisse. Bon il faut dire que l'accélération du pingouin sur la terre ferme n'est pas super impressionnante...!! Surtout qu'il y a pas mal de roches et que du coup il doit faire des petits bons pour les passer, il est trop marrant. Une fois arrivé au bord de l'eau, en deux secondes il disparaît et on le ne revoit plus. Il est parti chasser. A Slope Point nous faisons un petit arrêt, même s'il n'y a rien de spécial, si ce n'est que c'est le point le plus au sud de la Nouvelle-Zélande!
Nous quittons maintenant le bord de mer pour nous enfoncer dans les terres sauvages. Les paysages changent petit à petit, et les falaises font place à des plaines verdoyantes, des lacs magnifiques et des monts enneigés. Nous arrivons aux lacs superbes et immenses Manapouri et Te Anau, où ont été tournées certaines scènes du seigneur des anneaux. Leur réflexion quasi parfaite permet, par beau temps, d'observer dans leurs eaux les montagnes qui les entourent. Après une nuit passée au bord du Te Anau, nous empruntons la route en direction de Milford Sound. Cette route est considérée comme l'une des plus belles au monde, et on doit dire qu'elle est vraiment magnifique. C'est plus de 2h de route où l'on traverse successivement des plaines, des forêts, on longe des lacs (dont le Mirror lake où se reflète parfaitement les montagnes mais aussi les oiseaux et canards qui y vivent!), on se retrouve entourés de magnifiques montagnes enneigées avec des glaciers très bleus. C'est tout simplement superbe!
En revanche, juste avant d'arriver à Milford Sound, la route est toujours aussi belle, mais devient un poil plus dangereuse, du moins à cette période de l'année. Environ tous les 500m, il y a des panneaux d'alerte avalanche. Il est interdit de s'arrêter sur le bord de la route. On voit tout au long de la route de grosses coulées de neige laissées par les récentes avalanches. On s'arrêtera juste un peu pour voir des Keas, les seuls perroquets au monde qui vivent dans les montagnes enneigées. Ils sont d'un beau verts et pas très peureux car sans doute habitués de recevoir des merdouilles à manger par les touristes, dommage!
Bon, il pleut toujours des cordes. C'est pas trop grave on commence à être bien habitués, mais ce qui est embêtant c'est d'avoir une mauvaise visibilité. En fait Milford Sound est un des plus beaux fjords de la Nouvelle-Zélande et nous avons prévu de faire une sortie en bateau pour le visiter. C'est pas gagné, car avec 5m de visibilité on ne verra pas grand chose, surtout que les prévisions sont les mêmes pour les jours à venir. Tant pis, malgré les conseils de l'office du tourisme de partir directement dans l'après-midi, nous décidons de tenter notre chance tôt le lendemain matin. D'ailleurs on a plutôt été bon sur le coup car ça sera le bon choix! Après une nuit passée dans le seul camping de Milford, avec le chauffage dans le van, une vraie cuisine et la douche chaude, nous voilà d'attaque pour le fjord. Nous Partons donc pour le premier bateau au départ le matin. Et oh miracle, il fait BEAU et pas de pluie!!! Il y a même du ciel bleu et on commence à voir les rayons du soleil. Du coup la vue est dégagée et la visibilité à l'intérieur du fjord plutôt bonne. On parcourt les fjords jusqu'à sortir en mer. C'est très impressionnant de se retrouver entourés par ces montagnes très vertes et pleine de végétation, mais aux sommets enneigés. Il y a de nombreuses cascades tout au long. On arrive même avec le bateau à s'approcher très près d'un groupe de phoques, tranquillement posés en bas des montagnes et que rien ne semble perturber...même pas notre présence! On n'a vraiment pas la sensation d'être en NZ, mais plutôt en Norvège, le fjord est majestueux, et ce temps beau (mais pas trop) avec des nuages et de la brume le rend très mystérieux. A notre retour au ponton d'amarrage du bateau, il se remet à pleuvoir, voire même à neiger!! Le temps nous a fait un petit cadeau juste pour que l'on puisse profiter au mieux de notre ballade, c'est cool... Par contre nous ne tardons pas trop à partir car à l'office du tourisme on nous apprend que la route pour quitter Milford va bientôt être bloquée à cause des fortes chutes de neige plus haut dans la montagne et des risques d'avalanches. On part quand même, ne voulant pas être bloqués trop longtemps ici, on passe sans problème et en plus on peut faire de belles photos sous la neige.
Direction Queenstown, une jolie petite ville agréable et enneigée, qui nous fait penser à une station balnéaire. Mais Queenstown c'est surtout la ville des sports extrêmes, lieu du premier bungy jumping (saut à l'élastique). C'est le royaume de l'adrénaline avec le skydive, le rafting, toutes sortes de sauts à l'élastique, les speedboats,...bref tout pour avoir des sensations fortes. Mais après une courte nuit passée à se geler aux bords d'un lac dans le van, Mélodie se réveille avec le dos complètement bloqué. Heureusement nous trouvons une bonne physiothérapeute (gratuitement ici!) qui nous rassure, car rien n'est déplacé. Elle nous conseille d'éviter toutes sortes de sport extrême et de ne pas opter pour le rafting... Mais bon c'est sans compter sur le caractère de « malota » (« cochon ») de Mélodie et dès le lendemain, nous voilà à bord d'un « Speedboat ». C'est un bateau ultra puissant qui vole plus ou moins sur l'eau. Le cadre est excellent car nous passons à fond la caisse au milieu des gorges de la rivière Shotover. Les 360° s'enchainent et les accélérations surpuissantes aussi, c'est plutôt bon mais pas de là à tomber dans les pommes. Du coup le jour suivant, on décide de descendre la rivière Shotover en rafting, une descente niveau 4-5, ce qui est plutôt costaud, surtout pour la NZ où les niveaux sont plus élevés qu'en Europe. C'est donc un peu la peur au ventre que nous nous y rendons. Ah oui, on vous disait qu'ils aimaient bien se faire peur ici, et bien c'est le cas. Rien que le trajet en bus pour se rendre à la rivière était hyper flippant. En fait cela faisait deux jours que l'accès au point de départ était bloqué pour cause de neige. Ils venaient à peine de rouvrir l'accès. En fait il ne s'agit pas vraiment d'une route, mais plutôt d'une piste à flanc de montagne avec le vide de l'autre côté. Le petit bus qui nous amène roule à fond la caisse, sur la neige, les gars qui nous accompagnent font tous des blagues du genre qu'il est très fréquent de perdre des bus, que le chauffeur est à moitié aveugle. Et d'un coup, le chauffeur ne prend pas le virage et trace tout droit en direction du vide (peut-être 200m de chute!) et s'arrête net au bord du vide, sur un petit monticule, en disant « oups sorry!!!! ». C'est vraiment des malades ici, mais on s'en souviendra de ce trajet en bus! C'est donc parti pour la descente de la Shotover river. Le début est plutôt calme, on est bien secoué, mais pas trop. Notre guide est plutôt cool et nous prépare bien pour les rapides à venir. Car au fur et à mesure le courant s'accélère et les rapides grossissent. Nous sommes 4 bateaux à nous suivre, deux d'entre eux chavirent juste devant nous dans un super rapide, on passe mais limite. Mais le plus impressionnant reste à venir. Le dernier passage, qu'ils appellent « la machine à laver » est de la folie. On se retrouve dans une chute, avec des courants qui tourbillonnent dans tous les sens, on secoue de partout on rebondit sur tous les rochers, on failli de chavirer, on est à moitié sous l'eau, c'est un vrai truc de fou, mais c'est tellement cool et excitant!!
Après nos frayeurs de Queenstown, nous remontons doucement vers les glaciers de la côté ouest. Nous passons par le Lac Wanaka, Haast Pass et Knights Point. Nous faisons un petit arrêt au lac Matheson, pour y découvrir le reflet du Mont Cook (3780m) dans les eaux du lac. Malheureusement, à cause du vent le reflet n'est pas parfait. Mais bon on ne va pas trop se plaindre car il ne pleut plus!
Nous arrivons en premier au Fox glacier. Ce qui est fou ici, c'est que nous sommes quasiment au niveau de la mer, et pourtant il y a des glaciers énormes. Mais ce n'est pas à celui-ci que nous nous arrêtons car nous souhaitons faire une sortie sur le Glacier Franz Josef. Il est réputé pour permettre d'accéder à des endroits uniques au beau milieu des crevasses et de pouvoir visiter des grottes et cavernes de glace. Le lendemain nous partons donc pour la fameuse marche. On nous fournit tout le matos qui va bien : les crampons, le piolet, les pantalons et vestes goretex, les grosses chaussures,... Nous étions un peu nombreux au début, ce qui nous faisait un peu flipper pour l'intérêt de la sortie, mais à l'arrivée au pied du glacier le gros groupe se sépare en plusieurs petits groupes, avec un guide chacun. En plus, il y a ceux qui ne partent que pour la demie-journée et ceux qui partent pour la journée entière comme nous. Le truc marrant c'est qu'au début lors de la constitution des groupes, le guide en chef dit quelque chose pour former les groupes. Il avait un accent tellement bizarre et prononcé que l'on ne comprend rien de ce qu'il dit, mais comme il a l'air plutôt bon on décide d'aller dans son groupe. En fait on comprend après qu'il disait tout simplement que ceux qui sont bien chauds pour en baver viennent avec lui et que les autres aillent avec les autres guides!!! Bon on en a bavé c'est sûr mais c'était excellent surtout qu'il nous faisait passer par des endroits où les autres n'accédaient pas. La journée est éprouvante, la marche avec les crampons n'est pas évidente au début. En plus il faut souvent escalader. On passe dans des endroits super étroits, dans des tunnels où il faut ramper sous la glace, on fait des descente en rappel,... bref, une vraie activité sportive au delà de la découverte de ces superbes formations de glace et de crevasses profondes! La couleur est impressionnante, à certains endroits la glace est d'un bleu éclatant. En plus aujourd'hui il fait super beau, un grand ciel bleu et un soleil qui chauffe bien. C'est parfait! Notre guide a fait des études de géologie et connait parfaitement le glacier, même si celui-ci remue et change constamment. D'ailleurs au retour nous serons obligés d'emprunter un nouveau chemin qu'à l'aller car une crevasse énorme qui n'était pas là le matin venait de se former. Ce qui est top au Franz Joseph, c'est que le chemin n'est pas balisé, ce sont les guides eux-mêmes qui choisissent tous les jours par où ils veulent passer. A certains endroits ils cassent la glace avec leurs pioches pour ouvrir des accès ou pour former des marches pour pouvoir sortir d'une crevasse. Ils plantent à certains endroits des crochets pour pouvoir poser des cordes. En plus ils font souvent exprès de nous faire emprunter les chemins les plus difficiles, mais en général les plus hauts et les plus uniques au cœur du glacier, c'est tout simplement magnifique et génial!
Et c'est reparti malgré les courbatures, la route continue à bord de notre super Juicy...Nous arrivons maintenant sur Greymouth, la ville du jade par excellence. Nous faisons quelques magasins et tombons sur un jeune tailleur de jade très sympa, qui a repris l'affaire de son père. Il nous montre comment il bosse dans son petit atelier et on lui achète quelques bijoux en négociant un super prix. Il nous apprend qu'il est possible de trouver du jade directement sur la plage, c'est rare mais ça arrive. Ni une ni deux, la curiosité et le goût de la recherche de Pascal (les champignons remplacés par le jade!) nous amènent sur une des plages de Greymouth. Nous passons une bonne heure sur la plage à rechercher la fameuse pierre. Ce qui est dingue c'est que les caillous là-bas, quand ils sont mouillés, ils sont tous verts comme du jade... mais une fois secs ils sont juste gris!! Mouais ce n'est pas avec ça que nous ferons fortune!
Nous arrivons ensuite aux pancakes rocks de Punakaiki. Il s'agit de roches empilées comme un immense gâteau de crêpes. Le tout donne des formes plutôt étranges et assez uniques dans leur genre! Ensuite nous roulons pas mal sans nous arrêter pour ne pas rater notre ferry pour rejoindre l'île du nord. Nous passons la nuit à Picton, garés à l'arrache, sur le bord de la route à l'abri d'un gros arbre.
Nous voilà arrivés dans l'île du nord à Wellington. Nous ne passons pas trop de temps dans cette ville, juste de quoi visiter le musée. Il est plutôt très varié et éclectique, et la partie maori est assez intéressante pour nous. Heureusement que le musée était gratuit car on se prend une prune juste pour avoir dépassé notre temps de parking de 3 mn! Merde alors, à croire que le gars attendait devant notre van montre en main.
On s'en va donc de cette ville pour rejoindre le parc national Tongariro. Apparemment, nous avons de la chance puisque le jour avant notre passage et même plusieurs jours auparavant, la route était fermée à cause de la neige. D'ailleurs ça se voit, c'est super beau, il y a de la neige partout. Les volcans aux alentours sont enneigés et superbes. Le seul hic c'est que l'on ne montera pas à Whakapapa village pour voir les trois fameux sommets des volcans, car la visibilité est quasi nulle.
C'est donc un poil déçus que nous continuons et passons autour du lac Taupo. Au fur et à mesure que nous nous approchons de Rotorua, nous découvrons une région à forte activité géothermale. Il commence à y avoir de partout de la fumée sortir de terre. L'eau sulfurée donne une couleur orangée à la roche et surtout produit une odeur particulière. En fait, ça sent un peu l'œuf pourri tout autour de Rotorua! Mais bon si nous sommes là c'est aussi pour la culture Maori qui est très présente ici. Contrairement à l'Australie avec les aborigènes, les Maoris sont très nombreux en Nouvelle-Zélande, on en voit beaucoup. C'est sans doute parce qu'ils étaient plus guerriers que les aborigènes. La culture Maori s'est mélangée et fait partie intégrante du « Kiwi » (néo-zélandais). Cela dit nous voulions quand même assister à un spectacle avec ses traditions, ses chants, et surtout le fameux Haka! Nous optons donc pour une des nombreuses soirées maori proposées à l'office du tourisme. Ben merde alors cette fois on ne peut pas dire qu'on ait vraiment fait le bon choix...la soirée est super décevante, on est très nombreux, ils font monter les touristes sur scène pour mimer les danses, les danseurs et danseuses ne sont pas vraiment dans le truc sauf un qui d'ailleurs est le seul à avoir les tatouages traditionnels, et surtout le haka tant attendu ne nous fait même pas vibrer!!! Bref, on ne le recommande franchement pas, et on est déçus...Mais bon ça arrive de se tromper. Heureusement, le village maori reconstitué n'est pas vilain, avec pas mal de sculptures typiques. En plus, en fin de soirée on peut découvrir le plus haut geiser de Nouvelle-Zélande, le Pohutu Te Puia, avec ses explosions d'eau bouillante jusqu'à 30 m de hauteur!
Ici, il y a pas mal de panneaux sur les bords de la route pour faire attention aux kiwis. On en beau bien ouvrir les yeux, on n'en voit aucun. Il faut dire que ce sont des animaux nocturnes, surtout actifs la nuit, donc... On va quand même visiter le national kiwi center, un centre de soin et de protection de ces drôles d'oiseaux, endémiques de la Nouvelle-Zélande. Ces petites bêtes sont vraiment bizarres avec leur tête de petits marsupiaux, leur long bec fragile, leur vie nocturne, leur système de famille avec papa qui s'occupent des petits tout seuls. Au départ on trouvait ça un peu bête de chercher à voir ces fameux « kiwis », qui au final ne sont que des oiseaux. Mais une fois en face d'eux, on se rend compte qu'ils sont vraiment spéciaux et uniques. Ils sont aujourd'hui en voie de disparition et c'est bien dommage.
Le lendemain, nous partons pour Hell's Gate, un des lieux où l'activité géothermale est la plus importante de l'île. En effet c'est assez mystérieux, il y a de la fumée qui sort de partout, des bains de boue bouillonnante, des mini-volcans, des cascades d'eau chaude, la roche est jaune, orange, etc... Du coup on en a profité pour se faire un bain de boue pour les pieds, un peu bizarre mais la peau est toute lisse après! Et cette chaleur qui grouille autour et sous nous...les maoris venaient même ici pour cuisiner grâce aux bains très chauds.
Nous voilà arrivés au bout de nos 20 jours de route avec plus 3400 kms parcourus. Nous venons de découvrir, encore une fois, un pays très surprenant et loin de ce à quoi nous nous attendions. Les paysages y sont tellement différents de tout ce que nous avions pu voir jusqu'ici. L'île du sud restera quand même notre préférée avec ses paysages magnifiques et très contrastés, et bien entendu ses yellow-eyed.
Après un mois et demi à parcourir l'Australie, puis vingt jours en Nouvelle-Zélande à bord de notre camper-van, nous partons aujourd'hui à l'abordage de l'Amérique du Sud! Ce retour à la vie plus occidentale et au « confort » (quoique vivre dans un van n'est pas le grand luxe!!), nous a redonné de la force et des joues (Pascal avait perdu 13kg et Mélodie 7kg après l'Inde, le Népal et l'Asie du Sud-est). C'est donc bien motivés que nous partons à la découverte d'un nouveau continent, où notre première étape sera la mystérieuse Ile de Pâques!
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