Arrivés sur la côte est australienne au niveau de Townsville, nous avions prévu de redescendre tranquillement vers Sydney. Mais un vieil australien avec qui nous avons discuté au cours d'une soirée nous a mis le doute en nous conseillant fortement de remonter jusqu'à la Daintree Forest, la plus vieille forêt tropicale au monde. Nous décidons finalement de l'écouter et mettons le cap au nord...nous ne sommes plus à 1000 km près!!

C'est encore un tout nouveau visage de l'Australie qui nous attend et que nous ne voulions pas rater.

Rapidement le désert fait place à de belles plages et à une véritable jungle. On passe un grand nombre de rivières devant lesquelles il y a des panneaux interdisant la baignade à cause des crocodiles!!! Merde alors c'est flippant! Mais pour l'instant on n'y croit pas trop, on dit bien pour l'instant...

Au milieu de tout ça, il y a des cultures de cannes à sucre et de fruits exotiques un peu partout, avec des mangues, ananas, bananes...

Nous faisons un premier arrêt à Mission Beach pour partir à la recherche des Cassowarys au coeur de la forêt. Il s'agit d'une espèce de gros oiseau (un peu comme une autruche), en voie de disparition. Ils sont bleu, rouge et jaune, et peuvent mesurer jusqu'à 2m de haut. Après une bonne marche nous ne verrons finalement qu'un petit mais qui court rapidement se réfugier dans la forêt rejoindre son papa (les cassowarys sont élevés uniquement par les papas). Nous trouverons par contre beaucoup de leurs cacas un peu partout (cool!!!) et en entendrons plusieurs tout autour de nous, mais sans réussir à les voir. La forêt était belle quand même...

Après avoir passé une nuit au bord de mer, tout seuls sur la plage de Wonga Beach, nous arrivons sur Daintree village. Nous décidons de prendre un tour en bateau, sur la Daintree River, pour partir à la découverte de la faune et la flore locale, et tout particulièrement des crocodiles sauvages! Même si on peut en voir dans pas mal de zoos du coin, on trouvait beaucoup plus sympa de les voir dans leur milieu naturel et beaucoup plus existant d'être tout près de ces monstres dans notre petit bateau!

Et franchement nous ne serons pas déçus. Nous prenons un ticket qui nous permet de faire le nombre de balades que l'on souhaite. C'est donc parti pour trois heures sur la rivière au beau milieu de la forêt tropicale. Des oiseaux de toutes tailles et de toutes les couleurs : aigrettes, kingfisher, les oiseaux mangeurs de serpents, des chouettes endormies, des serpents avec les tree snakes et un superbe python, et bien sûr des crocos!!
Le matin, nous en voyons plusieurs, mais qui se cachent dans l'eau ou en train de nager. Du coup on voit surtout leurs yeux et leurs narines dépassés de la surface de l'eau. Pour certains on aperçoit même leurs corps et leurs queues mais malgré notre proximité c'est impressionnant de voir à quel point ils restent stoïques et ne font aucun mouvement. Ensuite, nous voyons un bébé sur la berge essayant de se cacher des prédateurs dans la mangrove. Et le clou du spectacle ce sera lors de notre dernière sortie, en fin de journée, alors que les nuages ont finalement décidé de laisser la place au soleil. Nous découvrons pas moins de cinq énormes crocodiles, dont certains de plus de 4m, hors de l'eau sur les berges, en train de prendre le soleil tranquillement, dont un la gueule grande ouverte. C'est super impressionnant, en plus on a vraiment l'impression qu'ils nous suivent du regard malgré leur immobilité apparente. Waouh, là on se rend vraiment compte de leur taille! Et dire que l'on pensait que les panneaux de danger crocos c'était juste pour faire beau pour les touristes, alors que là on est tout près du village...! Une super expérience cette rencontre avec ces monstres marins.

Le soir en roulant vers le sud, les yeux encore plein de crocodiles, nous tombons carrément sur un troupeaux de kangourous dans un champ en bord de route. On s'arrête et dès qu'on s'approche, ils s'arrêtent tous de manger et nous fixent sans bouger pendant un bon moment. Lorsqu'il y en a un qui bouge ils se mettent tous à sauter dans tous les sens! C'est plutôt marrant de les voir de si près, mais à vrai dire ils n'ont pas vraiment l'air d'être des plus futés...

La Côte Est est beaucoup plus touristique que l'outback, et plus on descend plus elle devient touristique. Mais elle regorge de plages, d'îles paradisiaques et d'animaux sauvages et exotiques.

Tout le long, au Nord de Queensland, on longe des plages superbes où très peu de gens s'y baignent. Normal car il y a des méduses qui peuvent tuer (moins en cette saison, surtout en été) et des crocodiles de mer qui peuvent eux aussi tuer!!! Heureusement il y a quelques plages protégées et on trouve dans chaque ville d'immenses piscines à ciel ouvert, en bord de mer. C'est fou d'avoir de si belles plages et de devoir se baigner dans des piscines à cause de ces bêtes dont certaines ne font que quelques centimètres!!

Nous nous arrêtons à Airlie Beach quelques jours pour profiter de la plage et aller visiter les Whitsundays dans la grande barrière de corail. Il s'agit de 71 îles de rêve où le sable formé de quartz est plus blanc que partout ailleurs et où l'eau est si bleue et transparente que l'on peut y apercevoir l'ombre des raies au loin!

Nous partons donc pour une journée entière sur les îles à bord d'un bateau ultra rapide, l'Ocean Rafting. Le trajet est top, on est secoué dans tous les sens, émotions garanties! On se fait une balade sur la grande île Whitsunday, avant de déjeuner sur une plage de rêve et de nous poser sur le sable blanc. Ensuite, nous repartons pour faire du snorkeling. C'est tout simplement superbe. Les coraux de la grande barrière de toutes les couleurs et de toutes les formes, des multitudes de poissons multicolores, des raies,... bref on s'en met plein les yeux et c'est génial.

C'est pendant cette journée que nous croisons pour la première fois Vanessa et Alix, un couple de français qui ont travaillé pendant un an sur Sydney et finissent leur année par trois semaines sur la Côte Est.

Nous continuons notre descente pour arriver sur Mackay. C'est une ville où nous pensions rester pour ses plages, la plongée et un centre de soin pour animaux que nous comptions visiter. Mouais, grosse déception : Mackay n'est vraiment pas aussi sympa qu'on le dit, la plongée est hors de prix avec encore une fois des packages pour la journée, et le centre de soin n'existe plus depuis 1 an!!!

Du coup, changement de plan et nous rentrons à nouveau dans les terres en direction du parc national Eungella et plus précisément dans le repère des platypus (ornithorynques) sur la broken river... Nous serons quasiment les derniers à attendre la tombée de la nuit pour voir sortir ces étranges et timides petites créatures que sont les platypus. Mais notre patience sera récompensée car nous les verrons finalement sortir de leurs tanières et nager devant nous, en quête de nourriture. Il y en a même un qui sortira carrément de l'eau pour nous faire une démonstration de grattage de fourrure! Ces animaux sont si étonnants avec leur « bec » plat et leur queue plate, et si agiles dans l'eau. Après cette belle rencontre nous passerons la nuit perdus au milieu du parc national. Nous serons rejoints par un autre couple de français, Aurélie et Loïc, eux aussi venus ici pour travailler durant une année.

De retour sur la côte, nous tenions tout particulièrement à dormir à Carmila Beach, un spot gratuit que nous avait recommandé un couple de petits vieux rencontrés vers Alice Spring. Nous ne sommes vraiment pas déçus. Les pieds quasiment dans l'eau, une place immense et très peu de campervans. On en profite pour se balader tranquille le long de la plage, on tombe sur des animaux bizarres : des mollusques non identifiés, des petits crabes bleus qui se déplacent en immenses groupes et s'enfoncent dans le sable dès notre arrivée, et même un bébé requin mort! Le soir on décide de s'ouvrir une bonne bouteille de vin australien pour notre repas à la bougie, du coup on emprunte un tire-bouchon à nos voisins, un couple de petits vieux australiens. Le lendemain, ils viennent nous dire bonjour et nous offre un tire-bouchon en nous précisant que des français ne peuvent pas voyager sans tire-bouchons!!! C'est pas faux d'ailleurs, mais ici la grande majorité des bouteilles ont un bouchon qui se dévisse...et Pascal est assez content! En tous cas les australiens sont vraiment des gens très sympas, ouverts et toujours prêts à aider. On nous a d'ailleurs déjà offert plusieurs romans, des fruits,...

Nous visitons la réserve de Rockampton. C'est un lieu où sont préservées certaines espèces en danger et qui permet également de les observer gratuitement. Ça vaut vraiment le détour car on y voit des kangourous, des wallabies, des wombats, des koalas mignons comme des peluches...et enfin des cassowaries! Et oui nous en voyons finalement. Il faut dire qu'il n'y en a plus que 1 500 dans toute l'Australie.

Nous continuons à descendre avec l'idée de plonger sur la grande barrière de corail, sans payer pour autant une fortune. Nous décidons de nous rendre à Agnes Water et Town of 1770 pour tenter notre chance là bas...En plus à cause d'un problème de pneu quasi mort que nous devons impérativement changer nous sommes bloqués pour trois jours sur place. Ça tombe plutôt bien car l'endroit est parfait pour se poser un peu, avec de belles plages, plein d'endroits sympas pour pique-niquer, un spot de camping en bord de mer à 5$ et de très belles îles pas loin permettant de faire de la plongée ou du snorkeling sur des sites superbes! Et la cerise sur le gâteau c'est que non seulement l'agence de loc paye pour les frais de réparation mais aussi pour nos deux jours supplémentaires de location.

C'est donc d'ici que nous partons pour notre deuxième croisière, direction l'île de Lady Musgrave. Nous y ferons deux plongées, l'une en dehors du lagon et l'autre dans le lagon. Le matin même de la plongée, nous tombons sur Vanessa et Alix, et où vont-ils...? Sur le même bateau que nous! Coïncidence plutôt sympa!

Nos deux plongées sur la grande barrière de corail sont plutôt impressionnantes pour la faune car nous voyons une multitude de poissons, des tortues dont une énorme, des boxing mantis shrimp, des raies (mais pas des mantas, dommage), des poissons multicolores et des poissons énormes très impressionnants. Pour ce qui est des coraux nous sommes un poil déçus car nous nous attendions à plus de couleurs et à être plus surpris que nous l'avions été lors de nos précédentes sorties snorkeling, on devient sans doute difficile.

Par contre sur le retour en bateau nous allons être très chanceux, car après avoir eu la visite d'un groupe de dauphins, après avoir vu des raies (1 manta ray et 1 eagle ray) sauter devant le bateau, nous apercevons un groupe de cinq baleines à bosses, dont deux petits. Ils nagent à nos côtés pendant quelques minutes...elles sont tout simplement ENORMES! C'est vraiment un moment magique, on s'est régalé.

Le pneu changé, nous retrouvons Vanessa et Alix à Hervey Bay, où nous prenons le même camping qu'eux. Cette fois-ci, nous ne serons pas sur le même bateau, ils partent pour Fraser Island, tandis que nous partons à la recherche des baleines à bosses. Nous passons une soirée très sympa avec eux et bien arrosée. En prime, nous avons la visite de drôles d'opossum, espèce de mélange entre un gros rongeur et un gros chat.

C'est parti pour la journée baleines. Nous en avons déjà vu par surprise deux jours auparavant. Mais Hervé Bay est considéré comme la Mecque des baleines à bosses, c'est un passage obligé dans leur migration et nous sommes impatients de les revoir et surtout de les voir sauter devant nous.
Tout à coup, une ombre immense, gigantesque passe sous le bateau pour sortir de l'eau juste devant nous. C'est à couper le souffle car elle est vraiment gigantesque! Réalisez un peu, c'est à peu près 40 tonnes, soit 10 éléphants, qui passent à côté de nous. C'est magique à quel point elles sont calment et glissent sur l'eau. Les sauts sont super impressionnants et on se demande comment de telles masses peuvent faire de tels jumps hors de l'eau... Par contre, même si on a le moteur coupé pour les observer, elles n'en font qu'à leur tête. Parfois elles décident tout simplement de disparaître sous l'eau, et parfois elles nous font tout simplement le spectacle. Nous en aurons vu une bonne vingtaine, certaines énormes, accompagnées de bébés nés il y a environ 3 ou 4 mois. On a passé une journée tout simplement magique et on adorerait re-signer pour une deuxième journée à les observer.

Nous continuons notre descente vers Sydney et arrivons à Byron Bay où nous espérons encore faire une plongée, mais cette fois avec des requins! Pas de chance, on nous annonce 5m de visibilité et beaucoup de courant. Pour notre budget de tourdumondiste, c'est un gros investissement la plongée, du coup comme les conditions sont mauvaises on décide plutôt de passer la journée à faire bronzette sur la plage de Platebo, le coin des surfeurs. La plage est belle avec de grosses vagues et des surfeurs de partout. On passe du coup une bonne partie de la journée à larver sur la plage, c'est fou comme ça fait du bien!

Ensuite, nous accélérons pour les deux derniers jours de notre trip en van, car la région nous parait beaucoup moins sympa et beaucoup trop touristique. En plus les aires gratuites où nous nous posons sont loin des campgrounds que nous avions eu auparavant. Il s'agit tout juste d'aires au bord de la route, déserte, sombre et goudronnée.

Et voilà c'est la fin de notre aventure à bord du « Joystik » après pas moins de 10 000 km parcourus en Australie. Nous sommes enchantés par ce magnifique pays et heureux d'en avoir vu différents visages : les déserts, les formations rocheuses, les terres aborigènes avec l'Uluru, le côté Western avec ses cowboys, les mines.... puis la forêt tropicale dense et remplie d'animaux étranges... et pour finir la côte est avec ses plages, son eau transparente, la grande barrière de corail, ses poissons, ses tortues, ses raies, ses baleines, et aussi ses surfeurs!!

Le retour à Sydney n'est pas évident même si nous avions beaucoup aimé nos premiers jours à Sydney. Ce qui est cool c'est que nous allons revoir (pour la 4e fois depuis le début de notre trip) notre pote James, qui lui a arrêté le voyage pour se poser et vivre en Australie à Sydney.

Retrouvez toutes les photos de la côte est australienne ICI 

  

Dès notre arrivée sur Sydney, notre première préoccupation a été de nous trouver un van à louer pour parcourir l'Australie. Notre idée première était d'en acheter un puis de le revendre avant de partir, mais pour un mois c'est un peu tendu car cela peut prendre pas mal de temps pour réussir à le revendre ensuite, et au final être contraint de le brader et y perdre pas mal de sous. D'ailleurs dans le quartier de notre guest-house, tout le long de la rue il y a des jeunes dans leur van, qui tentent de le vendre. Par contre, pour ce qui est de la location on est super bien placé car à deux pas de notre chambre il y a la majorité des agences spécialisées dans les campervans. Nous optons pour un Spaceship digne d'un Star Wars ou de Star Trek, sauf qu'il est tout orange et au nom de code Joystick... Il faut au moins ça pour un si grand pays car nous prévoyons environ 10 000 km! C'est donc parti pour 26 jours dans notre super campervan...

On ne voulait pas se contenter de faire la côte est, avec ses plages et ses forêts tropicales, mais on voulait aussi découvrir l'Outback avec ses déserts et surtout les terres aborigènes avec le fameux Uluru (ou Ayers Rock). Notre première destination est donc vers l'ouest de Sydney, puis le nord vers le Northern Territory.

Mais avant ça il faut qu'on se ravitaille en nourriture, car dans notre petit van on peut non seulement dormir mais aussi nous faire la popote! C'est fou comme on est tout content de faire nos courses dans un grand supermarché super bien approvisionné, on trouve de tout et même du Nutella pas cher!!

Le camping est très développé en Australie et on trouve beaucoup d'aires gratuites pour passer la nuit, en général il n'y a pas grand chose, c'est juste un endroit dans une forêt, au bord d'un lac, près de la mer, derrière une station d'essence, ...mais c'est parfait pour dormir. Par contre il faut bien respecter les panneaux et les interdictions de camper car les rangers tournent et mettent des amendes. Malgré tout, le premier soir, quand on n'est pas habitué, c'est un peu flippant d'arriver de nuit. A la base on était censé arrivé de jour mais comme l'aire était impossible à trouver au beau milieu d'une forêt on a du tourner un bon moment. Ici la nuit est vraiment noire, du coup les ciels étoilés sont magnifiques, mais on n'y voit pas à 10cm! Il n'y a qu'un seul autre van avec nous et au beau milieu de la nuit de gros 4x4 tournent dans la forêt pas très loin de nous??? Même si on sait que ça ne craint pas vraiment ici, on ne peut s'empêcher de se stresser un peu.

Rapidement après avoir quitté Sydney, on voit des cadavres de kangourous tout au long de la route, c'est impressionnant! On n'en a pas encore vu de vivant, mais des dizaines de morts, on aurait préférait l'inverse. En fait c'est assez dangereux de rouler ici de nuit, surtout à la tombée du jour, car c'est à ce moment que les kangourous sont le plus actifs. Du coup on décide d'éviter de rouler de nuit, comme la plupart des gens ici, bien qu'ils soient presque tous équipés de pare buffles sur leurs voitures. C'est surtout les camions qui circulent la nuit et qui doivent écraser tous ces pauvres kangourous.

Très rapidement les paysages changent car on quitte la côte pour rentrer dans les terres plus arides. Les premiers jours sont rythmés par de bonnes journées de route pour arriver dans les territoires du nord. Une de nos étapes est la ville de Broken Hill. Une ancienne ville minière digne du Far West, plantée au milieu de nulle part. Son architecture nous fait vraiment penser à celle des villes dans les Westerns! C'est là que nous passons notre quatrième nuit, cette fois dans un camping payant. C'est top car on a une cuisine toute équipée rien que pour nous, et on peut prendre une douche, et oui les aires gratuite c'est cool mais pas de douche!!! Le lendemain matin nous voyons notre premier kangourou vivant, ils existent vraiment!!!

Après Broken Hill, on monte droit vers le nord en direction de l'Uluru. Le paysage est de plus en plus désertique, c'est très beau et on ne croise quasiment personne sur la route. Du coup il faut bien faire attention à l'essence ici. Il y a très peu de stations tout au long du parcours et il ne faut surtout pas tomber en rade. Il y a plein d'alertes sur le manque d'essence ou d'eau si on tombe en panne, et des conseils du genre « restez près de votre véhicule si jamais vous tombez en panne ».

Il y a tellement peu de monde ici, que les habitants ont pris l'habitude en se croisant en voiture de se saluer de la main. C'est plutôt sympa et ça maintient éveillé.

C'est ici que l'on voit les plus gros road trains du pays, vraiment impressionnants. Ce sont d'énormes camions qui ont jusqu'à quatre remorques, et ils roulent à fond la caisse. C'est bien simple, quand on les croise sur les petites routes de l'outback, il faut mieux s'écarter voire même s'arrêter pour les laisser passer car eux ne s'arrêtent pas ou ne peuvent pas s'arrêter!!! C'est marrant de les croiser car ils sont impressionnants, sauf celui qui nous a projeté un caillou dans le parebrise... ou quand on en a un qui nous pousse aux fesses.

Nous nous arrêtons à Coober Pedy, encore un nom et une ville digne du far west. Il s'agit de la ville la plus chaude d'Australie, et c'est pas peu dire. C'est bien simple, ici si on tombe en panne sur la route ils préconisent de boire 15L d'eau par jour par personne. Oups! En été il fait un bon 50° à l'ombre, c'est de la folie. Du coup, les hôtels, les bars et les restaurants sont tout simplement construits sous terre, c'est excellent! En plus d'être connu pour ses températures extrêmes, Coober Pedy est réputée pour ses mines avec plus de 200 000 puits autour de la ville. Il n'est pas vraiment conseillé de se balader n'importe où ici! Le sol très riche en minerais a du coup attiré beaucoup de travailleurs étrangers et pas moins de 50 nationalités sont présentes dans cette petite ville.

Le sixième jour, nous quittons l'autoroute principale pour nous rendre à l'Uluru, parc national de la tribu aborigène Anangu, et y découvrir le fameux Ayers Rock. Sur la route, nous apercevons au loin un énorme rocher, très plat sur le dessus, mais ce n'est pas encore lui, il s'agit juste du Mont Conner, 350m de haut quand même.

Ce n'est que bien plus tard, que nous distinguons le plus gros monolithe au monde! Il est massif, impressionnant et rouge... on est subjugué...et heureux d'arriver enfin à notre premier but! On se fait la marche tout autour du roc, 10km quand même! Ça nous fait du bien de nous dégourdir les jambes, après six jours de route dans le van et déjà quelques milliers de kilomètres.

L'Ayers rock ou l'Uluru est un site sacré au milieu du désert qui représente beaucoup pour les aborigènes. On y trouve plein de grottes avec peintures rupestres, qui étaient autrefois habitées. C'est d'ailleurs ici que nous achetons notre tableau aborigène, achevé devant nos yeux par Frank. L'art aborigène est un art très abouti avec beaucoup de significations et qui représentent souvent les rêves des artistes.

A la tombée du jour, nous assistons à un magnifique coucher de soleil sur l'Uluru. Le rock devient rouge vif et contraste d'autant plus avec le ciel nuageux gris-bleu...on est heureux d'être là et d'avoir la chance d'assister à de tels spectacles! On passe la nuit à quelques kilomètres du parc, en pleine nature. Non seulement c'est gratuit mais en plus et surtout c'est tellement plus sympa de prendre notre repas sous un ciel où les étoiles se comptent par milliers et de se réveiller avec un sunrise de toute beauté! Que demander de mieux???

Le lendemain, nous continuons notre découverte du parc et partons petit-déjeuner au pied des Olgas ou Kata Tjuta. C'est une formation de roches arrondies de taille impressionnante également. Il y a de nombreuses gorges dans lesquelles on peut s'engouffrer, le tout de couleur rouge. Encore un lieu incroyable et unique, sacré pour les aborigènes.

Ensuite, c'est direction le King's Canyon. Un canyon de grande taille dans lequel nous faisons une marche pour nous retrouver en son creux. Nous croisons quelques australiens très sympas qui nous donne quelques bons tuyaux et nous propose de les contacter quand nous serons sur la côte est car ils y habitent...plutôt cool! Puis, nous rencontrons Jane et Luke, un couple de Melbourne en vacances. Nous passerons la soirée ensemble avec un bon barbecue en mettant en commun nos courses. C'est là que nous verrons nos premiers dingos (chiens sauvages) qui errent dans les parages. Ils sont relativement gros mais n'ont pas l'air menaçants. Il est tout de même conseillé de ne pas trop s'en approcher surtout quand ils sont en meute, ok on ne s'approchera qu'un peu pour la photo, surtout de celui qui a piqué un sachet de pain de mie dans une caravane pas très loin de nous!!!

Le lendemain, nous arrivons à Alice Spring, la capitale du Northern Territory. C'est un peu le centre de l'art aborigène et on y retrouve plein de galeries et boutiques d'art. D'ailleurs on y voit beaucoup d'aborigènes, tout simplement dans les rues. C'est essentiellement dans le centre de l'Australie et surtout dans le nord que les aborigènes vivent à l'heure actuelle. Il y en a très peu sur les côtes d'où ils ont été chassés à l'arrivée des Européens dans le pays. C'est assez unique de les rencontrer car il y en a peu et ils ont un physique vraiment particulier et peu commun. Ils ont l'air très réservés et sont tout le temps entre eux, pas très facile de les approcher. Avant Alice Spring, nous nous étions rendu dans un village à 99% aborigène, perdu dans le bush, pour y visiter sa galerie d'art. La majorité d'entre eux ne semblent pas rouler sur l'or, bien au contraire mais gagnent leur vie grâce à leur artisanat ou art.

 
Nous reprenons la route vers Tennant Creek, et nous arrêtons pour profiter des Devils Marbles, encore de surprenantes formations de pierres cette fois-ci arrondies et empilées les unes sur les autres et lissées par l'eau...encore une curiosité de la nature!

On passera par hasard par Wycliffe Well la capitale australienne des OVNI!!! Un groupe de cinglés habitent là car ils sont persuadés (ou veulent nous persuader) que les aliens sont déjà venus et vont revenir à cet endroit... du coup il y a des panneaux de partout pour les ET! D'un côté on s'est dit que, comme il n'y a pas âme qui vive à plusieurs centaines de kilomètres de leur bled paumé il faut bien qu'ils s'inventent des amis lointains...

Depuis le départ, tout au long du trajet, nous apercevons plein d'oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y a des perroquets blancs et roses, des perruches multicolores, des aigles impressionnants, des vautours, de plus petits rapaces,... On voit aussi des renards, de gros lézards et des serpents, beaucoup de vaches et de chevaux, des rongeurs et aussi de grands émeus qui se baladent aux abords des routes. A partir d' Alice Springs on longe des champs entiers de termitières dont certaines peuvent atteindre 3m de haut et au moins autant en circonférence, c'est impressionnant les centaines de nids que l'on croise et les milliards d'habitants qu'il doit y avoir dedans. Et en plus de tous ça, il y a bien entendu les Kangourous!!

Nous quittons maintenant la route de Darwin pour partir vers l'est. Cette route est également très désertique, mais moins dépaysante que celles du centre et du nord. On ne peut pas dire qu'il y ait grand chose à voir. On passe quand même par Mount Isa, « la ville du coin », pour y faire quelques courses et prendre quelques infos pour la suite du parcours.

Nous passons une nuit dans le parc national de Porcupine Gorge. Un endroit super mignon au milieu du parc. On peut se balader tranquille dans les gorges avec une super vue sur la rivière en contrebas. En fait on peut camper dans les parcs nationaux et en général il y a une boite à l'entrée dans laquelle les gens doivent payer pour leur nuit (2,5 euros). Les rangers passent parfois pour récupérer les sous. On a beaucoup vu ça dans l'Outback, ça repose tout simplement sur la confiance et, que vous payiez ou pas, personne n'est là pour dire quoique ce soit. Ce principe est vraiment sympa et on a du mal à imaginer que ça marche chez nous!

Le soir avant de nous coucher, nous tombons sur un petit animal curieux. En fait il s'agit d'un bethong, une sorte de petit marsupial avec 3 longs doigts aux pattes arrières. C'est un animal en voie de disparition, dommage car il est bien marrant...

Maintenant c'est le tour de la côte est avec ses plages à perte de vue, ses forêts tropicales, ses crocodiles, ses cassowarys, ses koalas, ses immenses champs de cannes à sucre, et bien entendu sa grande barrière de corail...

Retrouvez toutes les photos de l´Outback ICI

  

Nous arrivons à Ulan Bator, Mongolie, après 31h à bord du transsibérien, mais en Delux class, donc en plutôt bonne forme. Le trajet était bien sympa dans notre cabine privée avec petite salle de bain! Le paysage en arrivant en Mongolie est vraiment joli et le temps bien meilleur qu'en Chine. Arrivés au centre ville d'Ulan Bator, nous trouvons une chambre chez l'habitant, jolie et spacieuse.
Par contre, comme on s'y attendait, Ulan-Bator n'est pas franchement pas une jolie ville... une architecture plutôt massive à inspiration très soviétique. De plus, dès que l'on sort un peu du centre ville touristique, l'atmosphère et les environs deviennent beaucoup moins « sympa »... On tombe sur des groupes de gamins sniffant de la colle, des groupes d'hommes et femmes saouls qui errent dans les rues, se battent ou dorment n'importe où... Bref ce n'est pas des plus tranquilles et safe. Un soir on verra même un homme que l'on pense dans le coma, et des gens autour de lui essayant de le réanimer avec des massages cardiaques. En gros on ne compte pas rester sur la capitale longtemps... On profite quand même des quelques jours pour visiter la ville, notamment le monastère de Gandantegchenlin, composé d'une dizaine de jolis temples à l'architecture vraiment spéciale, dont certains ont un peu la forme de yourte. Le monastère n'a été restauré qu'en 1990, après le départ des soviétiques. En effet, sous le régime soviétique, les communistes avaient supprimé les communautés religieuses et détruit environ 900 monastères, les moines étaient tués ou mis en prison. D'ailleurs, cinq des temples du monastère de Gandantegchenlin ont été détruits, les autres servaient à loger des officiers russes ou à garder leurs chevaux.
Ensuite, on se rend au Black market, où l'on trouve de tout, du matériel pour les yourtes en fait le mot mongol est “ger” et non pas “yourte” qui est un mot russe), aux contre-façons chinoises...

Après quelques jours sur Ulan Bator, nous partons pour Karkorin, pour notre trek à cheval dans les steppes mongoles. Il nous tarde vraiment de découvrir les paysages uniques de Mongolie, le pays du ciel bleu, avec ses grandes plaines, ses steppes, ses surprenantes collines, ses nomades...sur la route, nous traversons même un « mini désert de Gobi » avec son sable blanc et ses chameaux!
Mais pourquoi un trek à cheval? (sachant que nous ne savons pas en faire... mise à part quelques balades). L'idée première c'est de découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport! Car oui, maintenant on peut le dire : le cheval, c'est du sport. C'est toujours cool de pratiquer quelque chose de nouveau pour nous, on est toujours partant! En plus, le cheval c'est LE moyen de transport en Mongolie. Ils sont tous à cheval ici dans les steppes, et commence dès qu'ils peuvent tenir sur leurs jambes. Des petits de 4 ans sont déjà à cheval et ce sont ceux de 8 ou 9 ans qui gèrent des troupeaux entiers sur leur cheval! Finalement, en partant à cheval on ne pollue pas du tout. Et s'en mettre plein les yeux sans polluer, c'est quand même mieux! Du coup, on préfère le cheval au 4x4, tant pis pour nos fesses!!

Nous avons contacté Xavier, un ami de Sam (rencontré au Népal), qui tient une agence de trek permettant de dormir chez l'habitant et de rémunérer ces familles. Nous partons donc pour 8 jours dans les steppes mongoles avec notre guide Baïra et nos chevaux, que nous avons baptisés : Gugus, Jo la flèche et Joly Péteur, plus notre cheval de bat pour porter les sacs...
Mélodie commence avec Joly Péteur, qui s'avère être un peu trop mou, du coup, elle pique Jo la Flèche à Baïra et ne le regrette pas du tout... Avec Gugus (le fidèle destrier de Pascal), ils se feront de jolis galops!! Nos chevaux s'aiment bien, ils se font plein de câlins et se protègent des mouches en mettant leurs têtes respectives dans la queue ou la crinière des autres...
C'est une aventure digne d'un western, on est littéralement perdus au milieu de nulle part (ce qui fait vraiment du bien après la Chine!) avec des paysages magnifiques et changeants... La plupart du temps nous ne croisons personne de la journée, nous sommes seuls au monde au milieu des steppes mongoles et c'est génial... on croise quand même régulièrement des troupeaux de chevaux sauvages, des yaks, des chèvres ou des moutons, on voit des ossements de partout, des aigles, des vautours et autres rapaces qui tournent au dessus de nos têtes... On passe de paysages de plaines, à des ascensions de montagnes, en passant par de la forêt...

Pour ce qui est de la pratique du cheval, autant dire la vérité, les 2 premiers jours sont loin d'être une partie de plaisir pour nos postérieurs, cuisses et genoux. Ils prennent cher! En plus, comme les nuits sont très rustiques, on dort très souvent à même le sol dans nos duvets, on n'a pas vraiment l'occasion de reposer nos muscles et articulations... Mais, comme par magie, dès le 3e jour, tout va mieux... allez savoir pourquoi mais on est super contents!! On a sans doute tellement mal, qu'on ne sent plus la douleur!!
De temps en temps, on croise des familles qui circulent en 4X4 russe, et s'arrêtent pour manger ou boire un coup. Baïra saute à chaque fois sur l'occasion pour qu'on s'installe avec eux et qu'on boive un coup d'Airag (lait de jument très très fermenté!) ou de la vodka! Sinon, on s'arrête dans des gers juste pour nous reposer un peu. Ici l'hospitalité est incroyable, c'est leur principe de vie nomade. N 'importe qui peut rentrer dans une ger et on lui offre un bol d'airag ou du thé salé au lait de yak... mais le plus souvent ça sera de l'airag! Souvent les boissons sont accompagnées de fromage séchés (très dur à croquer!) plutôt bons surtout quand on met de l'orum (sorte de beurre local) dessus!

Les soirs, nous dormons chez l'habitant, soit dans leur ger, à même le sol; soit dans des mini gers juste à côté de la leur... C'est l'occasion pour nous de découvrir la vie de ces nomades, qui vivent perdus au milieu de la nature avec leur bétail. Certains ont des troupeaux impressionnants : 1000 moutons, 50 chevaux, 50 chèvres, 20 yaks...
La vie avec les animaux est aussi vraiment sympa... bon sauf quand on marche dans de la bouse tous les 2 mètres, il faut le reconnaitre! On a vu des bébés chèvres qui venaient de naître et du coup, dormaient à nos pieds dans la ger, ou encore des poulains de quelques jours. Les chiens des familles nomades sont de premiers abords peu sympathiques voire plutôt effrayants. Ils sont énormes, aboient sur nous et nos chevaux et hurlent toute la nuit. Parfois ils nous coursent alors que nous sommes à cheval et qu'on passe près de ce qu'ils définissent comme étant “leur” territoire... Mais, une fois dans la ger et faisant donc partie de la famille pour eux, ils sont adorables et réclament même des caresses!

Nous rencontrerons des familles toutes différentes les unes des autres. Certaines sont un peu rustres, d'autres sont très mignonnes avec plein de petits enfants et beaucoup de vie, d'autres encore sont très sympa et nous font vraiment partager leur vie l'instant d'une soirée et une matinée. En tous cas nous apprendrons toujours quelque chose aux côté de ces familles.
Ils vivent donc dans leurs gers, et changent de terrain tous les 3 mois environ. Ils se nourrissent uniquement de ce que leur offre leur bétail, c'est à dire du mouton, de la chèvre, du cheval ou du yak avec pâtes ou riz. Ils se régalent avec les abats de mouton ou la tête. Ils ont beaucoup d'aliments à base de lait : fromage, orum, le thé salé (au lait de yak), l'airag (lait de jument fermenté), vodka locale au goût de fromage! En tous cas mieux vaut ne pas être végétarien, car matin, midi et soir on peut avoir du mouton; et en plus la viande fraîche et les abâts trainent un peu partout, notamment sous les lits!
La Famille est très importante pour eux, ils se regroupent souvent tous ensemble dans les gers ou dehors devant leurs troupeaux. Les papas sont très présents avec les enfants, toujours à jouer avec eux, ou à se faire taper dessus pour jouer! Mais, ce qui est primordial pour eux c'est l'Airag (surtout à cette période de l'année car c'est l'époque de sa fabrication).. hihi... il est offert à tout invité pénétrant dans la ger, mais est bu tout au long de la journée, y compris par les enfants de 2 ans! Autant vous dire, qu'on a croisé quelques mongols pas super frais, se baladant à pieds au milieu de la steppe! Dans les familles on a eu aussi des soirées bien arrosés à l'airag ou à la vodka!

Après quatre jours de chevauchée infernale, nous traversons une forêt et grimpons au sommet d'une montagne pour découvrir un petit temple, et surtout admirer la superbe vue... seul petit hic, c'est sous une petite pluie pour nous...mais bon c'est marrant quand même. Par contre on est impressionné à quel point les chevaux ne sont pas à l'aise sur la boue ou les rochers mouillés. Ils n'aiment vraiment que la steppe avec de la belle herbe verte!
Le 5e jour, nous avons droit à un bon bain dans les sources d'eaux chaudes naturelles. En fait nous avons une petite cabane en bois pour nous, avec 2 baignoires qui se remplissent d'eau chaude ou tiède aux vertus thérapeutiques, paraît-il. Mais surtout aux vertus “enlevage de crasse” pour nous, car en cinq jours pas de douche à l'horizon. Le reste du trek sera rythmé par des rencontres et des journées inoubliables, pleines de sensations, de surprises, de rires et d'émotions.

Nous avons vraiment découvert un autre univers au travers de ces huit jours à cheval au milieu des steppes mongoles, un dépaysement total et un partage incroyable. Au-delà des somptueux paysages, la culture et le mode de vie des nomades mongoles sont vraiment uniques à nos yeux. On s'en est pris plein les yeux et plein l'esprit... Malgré la barrière de la langue on a réussi à communiquer en apprenant quelques mots de mongols, et bien sûr et surtout avec beaucoup de gestes, des regards, des sourires. Notre petit album photos (avec des photos de notre famille et certains paysages et villes de France) nous a beaucoup servi, ils sont très curieux! Ils nous ont montré et fait partager leur vie, cela va de la traite des yaks, à nous faire porter leur tenue traditionnelle la « dell » et à partager leurs gers pour la nuit.
On a passé beaucoup de notre temps à jouer avec eux (adultes et enfants), notamment à leur Chifoumi local, ou encore aux cartes, au ballon... On a aussi soigné certains petits qui avaient de bonnes plaies, bobos ou brûlures du soleil...
On a offert tout ce qu'on a pu récolter d'utile par-ci, par là : des brosses à dent et dentifrice, des peignes, des gâteaux, pains et autres trucs à manger...
Nous aimons tellement ces moments de partage et de repos avec les familles, que nous décidons de rester les deux dernières nuits dans la même famille. En fait c'est la disparition de notre cheval de bat qui nous décide à rester et on ne le regrettera pas car nous avons une mini-ger pour nous tout seul, enfin un peu d'intimité! En plus, la maman nous fait des repas succulents, la famille est très sympa, l'endroit est très beau et nous prenons les chevaux pour une super balade dans les alentours avec Baïra. On finira par un galop du tonnerre!!

Le dernier jour pour rentrer sur Karakorin est dur dur. On a mal partout, et on commence déjà à avoir la nostalgie de ces 8 jours incroyables et intenses à tous niveaux! Au revoir à nos fidèles montures et à notre super guide, maman poule, Baïra (à qui Mélodie donne un de ses T-shirt Quechua, le blanc qui n'allait pas faire long feu si on le gardait pour notre voyage!). Nous reposons à Karkorin, après une bonne grosse douche (qui devenait nécessaire!) et prenons le temps de visiter le monastère. Il est très étendu et vraiment joli avec toutes ces stuppas blanches...

Après deux jours, nous prenons le bus pour Ulan Bator. On sera bien secoué dans tous les sens pendant huit heures car la route goudronnée est encore en travaux et on passe une bonne partie du trajet sur de la piste! On se croirait sur Jo la Flèche et Gugus!!! Nous passons deux jours de plus à UB et testons le dortoir cette fois-ci.

Nous nous préparons avant le retour à la foule de Pékin pour 2 jours, puis direction Tokyo avec ses thyphons... Faire le tour du monde, c'est aussi aimer les contrastes et pouvoir supporter le choc!

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Après presque 6 mois de voyage, ce n'est que maintenant que nous utilisons le deuxième vol de notre billet tour du monde. L'arrivée à Hong Kong est exactement comme ce à quoi on s'attendait, un aéroport très moderne, à l'horizon une ville ultra moderne où les skyliners se concurrencent, nous empruntons le fameux Tsing Ma bridge, pont ultra moderne de 2,2km,... Puis, à mesure que nous nous approchons de la ville et de son centre, nous découvrons, avec surprise, que de nombreux buildings de la partie Kowloon sont vieux et relativement délabrés...!! En fait, plus l'on se rapproche de Hong Kong Island et plus c'est propre, en bon état, mais aussi en travaux...c'est vraiment le cœur d'affaires de Hong Kong.

Malheureusement, on ne se rapprochera pas encore assez pour notre guest-house!! Nous sommes pourtant à Tsim Sha Tsui, au sud de Kowloon tout près du Victoria Harbour. Ici nous passons encore une étape niveau prix, toujours vers le haut, c'est comme les gratte-ciels! Non seulement les prix sont chers pour des petits backpackers, mais pour 20$ la nuit nous n'aurons droit (après avoir cherché pendant plus de 2h dans le même building) qu'à une chambre d'environ 8m². C'est simple il y a un lit qui prend toute la chambre, une salle de bain minuscule, mais le tout relativement propre donc ça va, c'est notre petite « cage à poules ». Par contre l'immeuble est en chantier, des petits ateliers de couture clandestins un peu partout, et on peut dire pas super bien fréquenté... Mais ce qui est dingue c'est que même dans cet immeuble un poil douteux et un peu pourri, on est impressionné par les moyens de prévention mis en place pour la grippe H1N1... Il y a des affichettes un peu partout, des distributeurs de produits désinfectants pour les mains, l'ascenseur est nettoyé toutes les deux heures, certaines guest-houses nous ont même pris la température avant qu'on puisse visiter leurs chambres, ou encore dès qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur, un petit gars vient le nettoyer!! Bon pour l'instant toujours pas de fièvre pour nous...

On disait donc une chambre chère et minuscule, d'immenses malls aux magasins de luxe de marques françaises, des enseignes de montres suisses à tous les coins de rue, des hôtels 5 étoiles à chaque intersection, on est loin de l'Inde où l'on pouvait vivre à deux pour 6 dollars par jour!! Ça nous fait un peu bizarre au début, mais heureusement, notre première balade et vue de Hong Kong Island by night, va rattraper le coup et nous redonner la pêche! Le spectacle de lumières sur Victoria Harbour est époustouflant, nous voilà dans un nouvel univers!!

Du coup, nous profiterons bien des malls et autres shopping centers pour faire quelques achats (et nous rafraichir à la clim car il fait très chaud!), notamment du matériel pour l'appareil photo et pour l'ordi. Les prix sont ici bien plus intéressants qu'en Europe, et même qu'en Thaïlande mais pas de là à dévaliser les magasins non plus. On en profite aussi pour s'acheter quelques habits nouveaux que l'on gardera ou que l'on s'enverra dans le prochain colis. C'est fou mais de voir tous ses magasins et d'être habillé tout le temps pareil depuis six mois ça donne vraiment envie d'acheter. Et puis ici c'est un peu le sport national du coup il faut bien s'adapter au pays...

Nous nous rendons aussi dans les street markets comme le “Ladies Market” ou “Temple Market”. A vrai dire ils ne valent pas vraiment le coup car on n'y trouve pas de produits sympas ou d'artisanat, c'est essentiellement des contrefaçons ou des petits produits made in china. Après le Temple Market, nous dînons dans un petit restaurant japonais où les assiettes de sushis et autres plats tournent en rond devant les clients. Il suffit d'attraper au passage les plats qui vous tentent. Notre voisin, un petit vieux, habitué du resto, nous fait la causette et commande pour nous plein de plats spéciaux... On est content du repas qui était très bon et sympa, et d'avoir eu notre premier contact avec un local (on ne peut pas dire que les contacts humains soient faciles ici!).

Après les hordes de scooter à Ho Chi Minh, ici ce sont des hordes de piétons qui envahissent principalement les rues commerçantes. Il y a du monde de partout!

En plus, suite au décès de Mickael Jackson nous tombons souvent sur des rassemblements de personnes, face à de grands écrans devant les magasins d'audio, où ils passent en boucle ses concerts. On tombera aussi sur une manifestation, en bas de la Banque de Chine, contre Donald Tsang, homme politique Hong-Kongais... Bref, de bons bains de foule!

Nous prendrons quasiment tous les jours le Star ferry, pour 2HK$, pour traverser la Shenzhen river et nous rendre de Kowloon à Hong-Kong Island. Le trajet en bateau de jour comme de nuit est vraiment sympa et la vue imprenable. Par contre, le tram permettant de monter au Peak étant fermé (pas de chance, il ferme une seule semaine par an et on est tombé dessus!), nous prenons un bus qui nous monte jusqu'au Peak pour avoir une superbe vue sur la ville. De là on se rend vraiment compte de l'étendue de la ville et du nombre de skyliners. La vue vaut vraiment le déplacement, il y a même un immense mall climatisé pour faire encore des achats pour les accros du shopping!!! Tout là haut on se prend un petit café glacé avec vue sur tout Hong Kong.

Dans un mall notre attention est attiré par une publicité pour deux nuits à 100 US$ au Marriot de Tokyo! Les prix des logements étant super chers à Tokyo, nous sommes plus qu'intéressés par cette proposition de passer deux nuits dans un hôtel de luxe au même prix qu'une piole minuscule. En fait l'hôtesse nous explique qu'il nous suffit de nous présenter au Marriot de Hong Kong, pour une présentation de leur nouveau programme de membership. Du coup petit tour au Marriot où nous sommes accueillis dans une suite avec cocktails et petits fours, sympa... C'est parti pour une demie heure de présentation de leur programme et hôtels pour qu'au finale la femme que nous avons en face de nous nous propose tout simplement une cotisation à vie pour la modique somme de 63 000 US$!!! Alors c'est bien simple mais sur le coup on se demandait vraiment en quelle monnaie elle pouvait bien nous parler car nous proposer comme ça, l'air de rien de sortir cette somme direct c'était un peu hallucinant. Quand elle nous confirme qu'on est bien en US$, nous prenons environ un quart de seconde pour réfléchir et lui dire c'est très gentil mais NON merci!!! Nous partons tout de même avec notre coupon pour deux nuits au Marriot de Tokyo!

Le dernier soir, on décide de se faire un peu plaisir en allant au cinéma voir “l'age de glace 3” en 3D, suivi d'un beau restaurant en hauteur avec vue sur toute la baie. Il faut tout de même que nous profitions des avantages de cette belle ville moderne.

Après 6 jours plutôt agréables passés dans cette ville facile à visiter, direction Pékin et Shanghai, où nous allons retrouver des potes de fac, Jing et Wang et découvrir la Cité interdite et la grande Muraille...

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Pour circuler dans le Vietnam nous avions acheté à l'avance des billets d'avion pour nous rendre sur Hoi An et Hanoï. En effet, les temps de transports peuvent être très longs et compliqués, du coup pour ne pas passer trop de temps nous avons opté pour les airs. Nous arrivons donc en avion sur Danang, situé à une heure de bus de Hoi An. Après un trajet de bus accompagné d'un couple d'anglais en vacances pour quelques semaines, nous trouvons une superbe chambre tout près du centre de Hoi An. Bon on sort un petit peu du budget, mais la chambre est vraiment belle, l'hôtel est très mignon avec en prime une piscine (et vue la chaleur ce n'est pas négligeable!) et nous avons un petit déj buffet compris! Donc c'est grand luxe pour nous...enfin bon quand on parle grand luxe et qu'on dit qu'on explose le budget il faut quand même relativisé. Vous devez peut-être vous dire qu'on dépense 1000 euros par nuit, mais en fait on est à 20 dollars la nuit pour deux avec petit déj...!! C'est quand même pas le Carlton! Mais bon c'est super mignon.

Hoi An est une petite ville, qui a su préserver tout son charme malgré les nombreux touristes qui viennent s'y faire faire des costumes! Dans certains quartiers on ressent beaucoup l'inspiration française dans l'architecture, on pourrait parfois se croire dans un petit village français. Mais il y a toujours la touche vietnamienne, notamment avec des centaines de lampions et lanternes rouges accrochés aux façades, murs et fenêtres. La nuit la ville et ses ruelles s'éclairent et nous transportent dans un autre monde et une autre époque. Situés sur la rivière Thu Bon, Hoi An était un port commercial international jusqu'au 17es. L'influence des cultures européennes, chinoises et japonaises se retrouve dans l'architecture, l'art et l'artisanat local. Tout cela crée une architecture riche et mixte, avec ses petites ruelles, ses vieilles maisons, ses temples, son marché aux fruits et son petit port...Tout cela en a fait un Unesco World Heritage.

On se prend un pass pour visiter de nombreux vestiges, temples et anciennes maisons de la ville, de véritables héritages culturels. Du coup on se loue des vélos pour 3 fois rien, et c'est parti pour le tour de la ville avec au programme un tour sur le petit pont Japonais, construit en 1593 ; visite de la maison « La Chapelle de la famille Tran » où repose les ancêtres de la famille depuis plusieurs générations (maison de culte très mignonne) ; le musée de la céramique dans une belle ancienne demeure ; le musée d'histoire de Hoi An situé derrière un temple chinois ; les assembly hall cantonnais et vietnamiens, aussi beau l'un que l'autre ; et pour finir spectacle de musique et chant traditionnels...

Ici il est très dur de résister à la tentation de se faire faire des habits sur-mesure. C'est bien simple il y a des tailleurs à peu près tous les 10m et les prix sont plus qu'intéressants!! Bon c'est sûr qu'au cours de notre voyage on n'a pas vraiment l'occasion de porter des costumes et des robes de soirée, en plus de ça notre sac à dos est déjà bien rempli, mais tant pis on fera marcher DHL...Nous avons donc choisi un tailleur un peu excentré, sur la route des plages. Les tarifs sont bien meilleurs dès qu'on s'éloigne un peu du centre. D'ailleurs on n'a pas regretté notre choix. Les prix sont très bons (voir dans « Bons plans shopping » pour plus de détails sur les prix et adresses) et le résultat est top, surtout pour les costumes, tailleurs et chemises. Bon il faut l'admettre, pour ce qui est de la robe c'est un peu plus dur. Il a fallu beaucoup d'essayage et de retouches pour arriver à un résultat satisfaisant mais pas parfait... En fait pour les robes il faut savoir exactement ce que vous voulez et avoir des photos précises. Mais bon, vu le prix on est plutôt content de nos achats. Le tout partira dans un colis que l'on fera certainement à Hong-Kong. Entre deux essayages chez le tailleur, une manucure pas chère dans un petit boui-boui...

Il n'y a pas que l'architecture, l'artisanat et les tailleurs à Hoi An, il y a aussi la nourriture. Nous trouvons une super adresse pour déguster de succulents plats typiques de Hoi An : le Wonton, le Cao Lau et la Rose Blanche! C'est au bord de la rivière, parmis les petits restaurants de rue, les uns à côté des autres, que nous trouvons “chez Linh”. Une femme à la cuisine, un jeune homme au service qui nous fait la causette, et une petite vieille qui semble diriger un peu tout ça. Les repas sont très bons, les prix minis, les jus de canne à sucre excellents, et tout ce beau monde qui discute avec nous. La mamie aime beaucoup Mélodie, elle l'attrape par le bras, par la taille... et chose peu commune, elle lui renifle le bras à plusieurs reprises!! Mouais, peut-être qu'elle veut me servir comme prochain plat...??

Nous sommes heureux de notre séjour dans cette superbe petite ville, très belle et tranquille, en plus de notre belle chambre avec piscine. Direction Hanoï où nous allons retrouver notre ami James (rencontré pendant le Trip en Inde, puis déjà recroisé au Népal) pour aller ensemble à la fameuse Baie d'Halong!

Toutes les photos de Hoi An ICI