Ok, on a mis du temps à vous écrire... mais on se rattrape avec un article sur notre trek au Népal, super long et plein de photos! On en profite aussi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre Carrow!

Nous arrivons au Népal, notre second pays! A l'aéroport, au moment de faire les visas, on se rend compte que toutes nos photos d'identité sont dans les valises en soute!!! On est contraint de faire des photos d'identité sur place : 500 rp indiennes , soit presque deux nuits d'hôtel en Inde ! Merde alors... Destination Thamel, le quartier des touristes de Kathmandou. On ne peut pas dire que cet endroit soit ce qu'il y a de plus typique, mais bon au moins c'est simple de trouver de quoi se loger et toutes les agences de trek sont là, du coup c'est le passage obligé.

On trouve une chambre à l'hôtel Karma, pour 400 rp népalaise (soit 250 rp indienne, soit un peu plus de trois euros). Nous calculons encore tout en roupies indiennes, après plus d'un mois et demi en Inde, impossible de calculer en euros ou en dollars ! Le logement n'est pas cher du tout ici, mais ils se rattrapent pas mal sur les repas... On trouve beaucoup de restaus qui proposent de la nourriture occidentales, et pour recharger les batteries avant le trek, on se laisse tenter par une pizza, par un bon steak-frites et par des pâtes bolognaises !

Ce à quoi nous ne nous attendions pas en arrivant au Népal, ce sont les coupures d'électricité...ou plutôt le peu d'électricité. Ici on a uniquement quatre heures d'électricité par jour, et en général pas toujours bien placées : de 10h à 14h, ou de 16h à 20h, ou encore mieux de minuit à quatre heures du matin !!! Il y a, semble t-il, des fuites dans les barrages qui ne sont pas réparées, ce qui nécessite un rationnement de l'électricité. La ville et le pays tout entier en sont ralentis...

Dans Thamel, on se fait pas mal sauter dessus et accoster pour toutes sortes de choses : rickshaws, commerçants, vendeurs de drogue...mais surtout agences de trekking! Et bien sûr, nous ne pouvions pas passer au Népal, sans nous évader dans ses montagnes et partir pour un trek!

Et c'est bien là, la difficulté, choisir parmi toutes les possibilités :

• Partir seul : possible mais pas très prudent selon nous, surtout que c'est notre 1er trek de cette envergure, en haute altitude et sur deux semaines.

• Partir avec un guide seul, c'est à dire nous débrouiller pour le logement et la bouffe sur place.

• Partir en « package », l'agence s'occupe de tout : transport, repas, logement, permis de trek, etc...

A priori on part plutôt sur l'option de prendre juste un guide et de nous débrouiller sur place pour le reste, c'est plus prudent et ça revient pas trop cher.

Notre premier objectif était donc de choisir notre trek et trouver le meilleur guide pour ce trek! Dès le premier jour, nous rencontrons Bob dans une librairie d´occasion (dans laquelle nous avons échangé notre guide de l'Inde contre le guide du Népal, plutôt cool). Bob est un américain qui vit en France et passe 6 mois par an au Népal pour apprendre les écrits anciens tibétains. Il rentrait juste de l'Annapurna Base Camp trek avec un guide sherpa privé, qu'on lui avait recommandé au monastère.
Il passe un coup de fil et 30min plus tard nous rencontrons, Nima, un jeune sherpa plutôt sympa, qui parle bien anglais et même français, mais...malheureusement, il est déjà pris avec un groupe d´allemands... Après le repas, nous disons au revoir à Bob, qui part pour un mois de retraite fermée, c'est à dire enfermé au monastère, sans parler pendant 1 mois... (ouais on le laisse y aller tout seul!)

Du coup, nous ferons pas moins de cinq agences différentes avant de nous décider pour le Trek Around the Annapurnas, plus long et un peu plus haut que Annapurnas Base Camp. On décide aussi de ne prendre que le guide et non pas le package avec guide/porteur/logement/bouffe. Et oui, en tour du monde, on cherche à faire des économies et on pense que c'est aussi bien de se débrouiller sur place !

Après avoir rencontré plusieurs guides en tout genre, allant de celui qui ne parle pas un mot d'anglais, à celui qui travaille dans un restaurant et fait guide de temps en temps, ou encore à ceux qui se considèrent «upper class » et refusent de porter quelques affaires à nous et coutent deux fois plus cher, nous rencontrons finalement Pancha, un sherpa d'une quarantaine d'années, qui était auparavant porteur puis cuisinier, et aujourd'hui guide. Il connait parfaitement les montagnes et ses risques, malgré son anglais pas parfait, il a l'air très calme, posé et sûr de lui. C'est avec lui que nous décidons de partir à l'aventure jusqu'à Thorung La à  5416m...

Le dernier soir à Kathmandou, nous rencontrons Toby, un suisse qui habite au Népal depuis plus de 8 ans et qui parle très bien le népalais...Il est consultant en fabrication de briques pour les pays en voie de développement un peu partout dans le monde...C'est un bon vivant, avec qui on passera une bonne soirée, arrosée par les tournées de Toby d'une boisson remède « rhum, citron, miel, eau chaude ». D'ailleurs pour notre retour du trek, il nous promet du Roxy (alcool national) fait maison...du coup on finit les sacs vers minuit, à la bougie et un peu mal à la tête!!

Ca y est c'est le grand jour, départ pour le trek. Nous partons donc avec Pancha pour 16 jours autour des Annapurnas. Et si tout va bien, au bout de 11 jours, nous passerons le col Thorung La à 5416m...Nous avons laissé la plupart de nos affaires à l'hôtel sur Kathmandou pour n'emporter que le strict nécessaire. Pancha a accepté de nous prendre une bonne partie de nos affaires avec les siennes.

Le trek débute à Besishar, que nous rejoignons en bus depuis Kathmandou. Encore un bon trajet de bus car on sera bloqué plus de 3h sur la route par une grève des jeunes en colère de la région...mais bon Pancha reste zen donc on fait comme lui, on attend...

Les premiers jours du trek sont assez intenses. On marche environ 6h par jour avec des dénivelés assez importants. Il faut qu'on passe de 900m à 5416m en dix jours, donc il y a du travail. Les premiers jours sont donc assez nerveux et nous font penser que ce n'est pas un trek si simple et faisable par tous (comme on essaye de vous le faire croire dans toutes les agences de Kathmandou). Sur le chemin, nous croisons tout d'abord Virginie et Olivier, un couple de français vivant à la Réunion. Ils sont en Asie pour 1 an dont 3 mois au Népal. Pendant plusieurs jours, nous marchons avec eux, leur guide et leur porteur. On s'entend tous bien, et les soirées sont plutôt animées en papotage et jeux de cartes.

Ici, les logements sont propres, mais franchement rustiques et basiques. Au fur et à mesure que l'on monte, le froid se fait de plus en plus ressentir, surtout quand les chambres sont faites de planches en bois avec des trous énormes entre chaque planche!! Le duvet et les couvertures sont plus que nécessaires, ils sont obligatoires. On commence même à dormir avec le bonnet sur la tête et le sac de couchage complètement fermé! Pour ce qui est des toilettes, c'est très rare de les avoir dans la chambre. En général c'est une petite cabane à l'extérieur, donc dur dur la sortie pipi en pleine nuit, avec la frontale et le grand froid...ça calme bien les envies!

On rencontre par la suite Sam et Martine. Lui est français et elle est canadienne. Ils ont tout quitté pour voyager, sans trop savoir où ils termineront leur périple! On se suivra aussi un bon moment avec eux. Après Manang on se séparera car Martine souffre de l'altitude sickness et doit rester plus longtemps se reposer.

Ceux avec qui nous passerons le plus de temps durant le trek, c'est Germaine et Regan, un couple de sud-africains. Ils sont accompagnés de la maman, Maryam. Ils sont supers sportifs et font très régulièrement des marathons. D'ailleurs lui s'entraine pour un 90km en Afrique du Sud. On est tout de suite impressionné par la taille de son sac à dos, il porte 22kilos sur le dos!!! Leur guide, Krishna (dit Muna), est très sympa et aux petits soins, mais il est moins à l'aise que le notre...Pancha is the best!!!

Niveau nourriture, on trouve un peu de tout dans les Tea House (guest house locale). D'ailleurs, pour le diner, on est un peu obligé de manger dans notre tea house, sinon le prix de la chambre est doublé! De toute façon, on n'a pas vraiment envie de chercher ailleurs et en général les villages où on s'arrête sont tout petits. Le soir au menu c'est Daal Bhaat, le plat typique népalais des montagnes. Il est composé de riz, de soupe de lentilles, d'achards, de papad (pain galette croustillante), et c'est servi à volonté! Pour les guides et porteurs c'est midi et soir Daal Bhaat. Sinon, on trouve beaucoup de pâtes, de riz aux légumes, de burgers végétariens; ce qui nous change pas mal de l'Inde où l'on ne trouvait que de la cuisine indienne!

Je passe mon anniversaire pendant l'ascension... c'est donc très simple, même si nous boirons la petite bouteille de vin rouge que nous gardions pour une occasion spéciale (depuis le vol Londres-Bombay!); et que j'aurais également droit à une part de tarte pour fêter ça... Mais franchement, quel régal et quel chance de passer son anniversaire là haut!

Les paysages que nous traversons jour après jour sont magnifiques. On longe pendant plusieurs jours un torrent, dont l'eau cristalline arrive directement des hauts glaciers. On traverse successivement des forêts, des villages de montagnards, des plateaux arides, des vallées fertiles entourées de montagnes, on grimpe dans des pierriers, on traverse le torrent à plusieurs reprises sur des ponts suspendus plus ou moins solides...Pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et pour les sens, même si de temps en temps l'ascension devient difficile et fatigante, on est heureux d'être là.

Nous croisons très régulièrement des groupes de mulets, chargés comme des mulets , qui montent ou descendent toutes sortes de charges. Il y en a même parfois trop!!! On croise aussi beaucoup de porteurs, qui transportent les vivres et autres de village en village. Ils ont des charges énormes, tant par le poids (jusqu'à 70kg pour certains, Pancha leur a demandé) que par la taille des paquets. C'est vraiment impressionnant ce que ces petits bonshommes arrivent à porter sur leur front!

Les premiers jours sont chauds et secs. Il y a une sorte de brouillard persistant qui nous empêche de bien voir les sommets. On s'inquiète un peu de ne pas voir les hauts sommets enneigés. Pancha nous rassure en nous affirmant qu'un peu plus haut on aura beau temps et une superbe vue. Le brouillard est un mélange de poussière du au manque de pluie et aux travaux qui sont entrepris dans les montagnes pour créer une nouvelle route. Pancha avait raison, comme d'hab, au bout de quelques jours, la vue se dégage et les montagnes nous apparaissent avec un magnifique ciel bleu. Le premier haut sommet (plus de 7000m, car beaucoup de plus de 6000m sur le trajet!) que l'on verra c'est l'Annapurna 2 (7937m). Enfin, quand on dit haut sommet au Népal c'est à dire au-delà de 7000m, sinon pour Pancha ce n'est que des petits rochers...Ensuite on découvre l'Annapurna 4 (7525m), suivi de près par le Gangapurna (7454m) avec à son pied le Gangapurna Lake. Finalement, avant la passe c'est l'Annapurna 3 (7555m). C'est impressionnant le nombre incroyable de montagnes et de sommets enneigés qui nous entourent. Derrière chaque montagne il y en a une autre encore plus impressionnante, derrière chaque pic il y a un sommet encore plus haut, ça n'arrête pas, on est vraiment dans le paradis des montagnes...les paysages sont à couper le souffle et on en profite pleinement. Il fait beau, malgré la fatigue on a la forme, et on partage la route avec des gens très sympas.

En tous cas ce trek est physique et au fur et à mesure, on commence à appréhender l'altitude, car on croise des gens qui redescendent à cause des maux de tête trop importants. Encore pire, certains sont redescendus par hélico!

Arrivés à Braka, petit village juste avant Manang, on se repose un jour pour pouvoir s'acclimater à l'altitude. On est déjà à 3600m. Il est très important de prendre cette journée afin d'éviter le mal des montagnes. En plus la chambre est vraiment sympa, avec les toilettes à l'intérieur et de l'eau chaude pour la douche, le grand luxe! En plus il y a un monastère, datant de plus de 1000 ans, très réputés dans la région. On y fera un pèlerinage pour nous porter chance dans l'ascension de la Pass. On ira aussi au Gangapurna Tal, le lac dominé par la montagne Gangapurna.

Au bout de 10 jours de marche, on se retrouve à marcher dans la neige, ce qui complexifie encore la montée...Et depuis quelques jours il fait vraiment froid, la nuit les températures descendent bien en dessous de zéro. La veille de passer Thorung La, nous dormons au High Camp à 4925m, là ça commence à être vraiment haut! Il n'est pas forcément recommandé de dormir là en terme de prise d'altitude, mais comme on se sentait tous bien on a décidé sur les conseils de Pancha de pousser jusqu'au High Camp...La nuit là haut n'est pas des plus agréables, il fait extrêmement froid dans la chambre. L'eau dans les gourdes était gelée au matin, la neige rentrée dans la chambre avec les chaussures n'avait même pas fondue!!! Les toilettes sont bien entendu à 100m de la chambre, rien que pour faire pipi c'est une vraie expédition avec la frontale dans le froid glacial. En plus à cette altitude le sommeil n'est pas des meilleurs...

Mais bon, on se réveille à 4h du mat comme prévu, mais personne n'est levé. Que ce soient les guides ou Regan et Germaine, personne ne bouge??? Et comme on ne savait pas où dormaient les guides, on les attendra près de 2h dans le froid... Au moment de partir, je suis prise d'un malaise, j'ai très froid aux pieds et aux mains, à deux doigts de tomber dans les pommes... On est obligé de laisser partir nos amis sud-africains, dommage qu'on ne soit pas tous ensemble pour ce jour si important de l'ascension! Rien à voir avec l'altitude, mais un gros coup de froid. Pancha et Pascal me réchauffent en me frottant les mains et les pieds. Le proprio de la guest house nous donne une bouillotte pour les pieds. Et en plus Pancha me fait manger une soupe à l'ail, miam miam, de bon matin c'est un régal! Mais pour les népalais l'ail est bon pour l'altitude...

Bref, après 45min, je suis sur pieds, et on commence la marche lentement, car avec l'altitude on ressent beaucoup plus chaque pas. On a le souffle court! Après près de 3h30 d'ascension dans la neige et entourés de monts enneigés, on aperçoit au loin les sud-africains que nous avons finalement rattrapés, juste à temps pour traverser le col tous ensemble! Là, c'est l'explosion de joie... toutes ces heures de marche, ce stress d'être malade à cause de l'altitude, ces maux au genou, à la hanche, etc... tout ça s'efface pour laisser place à un vrai sentiment de plénitude, et de fierté! C'est la grande séance photos pour immortaliser ce moment. Certains pourraient penser que c'est juste une marche et un passage de col, mais on est super heureux d'y être et de l'avoir fait.

Toutefois, il fait très froid là haut et on ne tarde pas trop avant d'attaquer la descente...On a devant nous plus de 2000m de dénivelé négatif à nous taper, avec en plus la neige... On a plus l'impression de faire du snowboard que de la marche...Au début c'est marrant, mais après plus de 3h, on a mal partout (surtout aux genoux) et on a qu'une envie : arriver, se reposer, … et fêter tout ça! D'ailleurs, arrivés à Muktinath, on se fera un diner copieux, bien arrosé, avec tout le monde!

Un truc un peu bizarre, mais sur le trajet, depuis quelques jours, un chien intriguait un peu tout le monde, car ils suivaient les trekkers. Personne ne savait à qui il était mais il était juste là?? Les gens des guest-houses disent le connaître... En fait, ce chien monte et descend régulièrement la Pass! On pense qu'il s'agit du dieu de Thorong La, ou d'un fantôme...bref, on a passé trop de temps à écouter les légendes Hindous et Bouddhistes de Pancha, du coup on commence à y croire!

Les jours suivants ne sont pas évidents. On marche environ 6h par jour et il faut l'avouer, après la Pass, on perd pas mal la motivation. Malgré tout, l'objectif ultime de ce trek était pour nous d'atteindre Thorong La à 5416m. Nos amis sud-africains ont, quant à eux, décidé de prendre directement une jeep pour rejoindre Tatopani avec ses bains chauds naturels.

Après 2 jours de marche, nous arrivons à Kalapani, le seul point d'où l'on peut apercevoir l'Annapurna 1 (8091m). Nous prenons nous aussi une jeep, puis un bus, pour rejoindre Tatopani...quoique, à plusieurs reprises dans le bus, on a bien cru ne jamais voir les hot springs!!! On vous avait beaucoup parlé des bus indiens, et bien à côté de ce trajet entre Ghasa et Tatopani, en Inde c'est la grande sécurité. Notre bus s'est enlisé 2 fois dans le sable ou la boue sur les routes défoncées de la montagne. Il a fallu l'aide d'un autre bus pour nous sortir de là. Mais le plus dangereux et effrayant étaient les passages au bord de ravins à fond la caisse pour éviter de s'enliser encore. Le bus sautait et dérapait dans tous les sens, il n'y avait aucune adhérence et le conducteur n'avait aucun contrôle de son véhicule. En fait nous étions que nous trois avec le chauffeur et le contrôleur du bus. C'était vraiment hyper flippant, surtout que le chauffeur ne voulait pas nous laisser descendre pour les passages très délicats car après « il ne faut pas s'arrêter ». Bref le pire trajet de notre vie et de loin, car sincèrement à deux reprises on a eu vraiment très peur, (même Pancha!), et on se voyait au fond du ravin! Bon le bus de la mort, ça c'est fait...

A Tatopani, nous retrouvons nos amis, les sud-af', et on profite d'un bon bain chaud qui fait terriblement du bien à tous nos muscles et articulations douloureuses! Le lendemain, nous prenons encore un bus pour nous rendre à Pokhara. Cette fois on nous assure que le trajet est moins dangereux que le précédent car la route est bien meilleure. Mouais la route est meilleure mais malgré ça on verra sur le chemin pas moins de 6 accidents, dont certains apparemment graves, impliquant des bus et des camions. Ca fait froid dans le dos!

Pokhara marque la fin de ce magnifique trek... nous comptons nous y reposer un peu avant de regagner Kathmandou, et trouver un vol pour le Myanmar ou la Thaïlande!

Retrouvez tout plein de photos du trek ICI !
Si vous programmez un trek, pour avoir les coordonnées de Pancha, écrivez-nous sur : melodie-pascal@notretrip.com

Le trajet pour aller d'Udaipur à Pushkar a encore une fois été mémorable... Au lieu des 5h30 promises dans un bus de luxe, nous nous retrouvons dans un bus style local, un peu pourri, avec des couchettes au-dessus de nos sièges...Au bout de 30min et après quelques arrêts, le bus est plein à craquer et les gens finissent par s'installer par terre, voire même sur nous...! Une famille très nombreuses (la moitié du village) est captivée par nous. Ils nous posent tous plein de questions, les enfants veulent qu'on les prenne en photos, on communique avec eux par tous les moyens et c'est fous rires garantis! D'ailleurs, vers la fin du trajet, les parents nous proposent de venir manger du poulet chez eux... Après hésitation, nous refusons, car leur village est à plus de 50km d'Ajmer et après on ne sait pas comment se rendre sur Pushkar de nuit...cela dit, c'était vraiment un moment sympa.

Au final, nous mettons pas moins de huit heures pour arriver sur Ajmer à 21h. Après de longues négociations avec les rickshaws, nous en partageons un avec deux allemandes jusqu'à Pushkar (c'est d'ailleurs nous qui avons du tout négocier, heureusement être à quatre nous fait payer moins cher!)

L'hôtel où nous souhaitions aller est malheureusement complet, mais nous y croisons alors deux hollandais sortant du restaurant, qui nous proposent de les suivre jusqu'à leur hôtel qui est très sympa, pas très cher et avec une super piscine ! Nous prenons donc une chambre dans cet hôtel et sympathisons avec ces deux hollandais, Joni et Jeroen, mariés depuis vingt cinq ans, et qui voyagent pour quatre mois en Inde. Ce sont de vrais passionnés de l'Inde, cela fait pas moins de huit fois qu'ils y reviennent!

Nous visitons le Brahma Temple, un des rares au monde. A l'entrée, on nous donne des fleurs, la moitié doit être déposée dans le temple, tandis que l'autre moitié est à jeter dans le lac. Le lac de Pushkar est un lac sacré et de nombreux Hindous y viennent pour s'y baigner et nettoyer leurs vêtements...Par contre, c'est un endroit saint et il est interdit de prendre des photos en direction des bains, de garder ses chaussures près du lac, de fumer.. Et plus généralement, dans toute la ville (y compris dans les chambres d'hôtel), il est interdit de manger de la nourriture non-végétarienne, de fumer, de boire de l'alcool...c'est une ville sacrée un lieu de pèlerinage...toutefois on a trouvé un resto qui sert des omelettes et du special tea, c'est à dire de la bière!

A croire que nous sommes allergiques à la nourriture végétarienne, car nous avons passé trois jours d'enfer, malades comme des chiens l'un après l'autre, puis les deux ensembles... sans trop savoir pourquoi ni comment... peut-être notre corps qui nous dit de stopper un peu le rythme! Comme disent nos potes hollandais, il faut s'accorder des vacances quand on fait un voyage si long et de cette envergure! Du coup c'est trois jours scotchés à l'hôtel entre le lit et les toilettes...heureusement quand ça allait mieux on pouvait descendre dans le jardin au bord de la piscine.

Quelques jours plus tard et quelques kilos en moins, nous nous retrouvons au milieu d'un festival... chose semble t-il commune à Pushkar! Un chanteur kitchissime mais plutôt bon, des musiciens, des hommes et femmes qui dansent, des fleurs qui sont jetés des toits, c'était vraiment agréable surtout après avoir été enfermés plusieurs jours...

Nous sortons régulièrement avec nos potes hollandais, ainsi que Nicole, une allemande qui habite en France dans le Morbihan et qui est là pour acheter des bijoux indiens qu'elle revend en France sur les marchés.. Nous leur disons aurevoir en quittant la ville car leur voyage en Inde est bientôt fini. Du coup, Nicole nous donne pas mal de ses médocs. Merci encore Nicole!

Avec ce petit coup de fatigue, nous décidons finalement qu'après plus d'un mois et demi en Inde, il est temps pour nous de changer de pays pour le Népal. Mais avant tout, direction Agra, car on ne pouvait pas quitter l'Inde sans avoir vu un de ses symboles : le Taj Mahal!

Retrouvez plus de photos de Pushkar ICI

Trajet plutôt mémorable que celui que nous avons eu de Jodhpur à Udaipur en bus...Notre soit disant bus « super fast » qui devait mettre cinq heures pour relier les deux villes, en a mis huit heures...et pour causes : tout d'abord on soupçonne fortement les contrôleurs du bus de nous avoir un peu minimiser le temps de trajet pour nous faire monter dans leur bus. Ce bus n'aurait, de toute façon, jamais mis moins de sept heures !

Bon, fallait bien que ça nous arrive un jour ou l'autre mais ça y est c'est fait, nous avons eu notre premier accident de bus fou !!! En fait, en traversant un pont, le chauffeur a du freiner hyper sec pour laisser passer un camion super chargé et donc pas la place pour les deux sur le pont...Le bus de derrière qui arrivait aussi à fond la caisse n'a lui pas eu le temps de piller et nous a percuté violemment à l'arrière. Franchement sur le coup ça surprend vraiment, en plus les vitres à l'arrière du bus ont explosé! Un coup à l'arrière de la tête pour tous les deux, une bonne bosse pour Mélodie et surtout la nuque bien endolorie. Mais coup de chance, notre bus n'a pas été trop déporté vers le vide en bas du pont à notre gauche! Sans vouloir effrayer les parents, c'était CHAUD! Après l'impact, le chauffeur, un pied de biche à la main, est immédiatement sorti avec les autres gars du bus. Bon on ne sait pas trop si c'était pour casser la gueule du chauffeur de l'autre bus ou pour défroisser la tôle, mais après quelques minutes nous voilà repartis de nouveau à fond la caisse en klaxonnant à tout va!

Mais c'est pas tout, après cette bonne frayeur, voilà que les flics nous bloquent la route et nous dévient sur un autre chemin que le chauffeur n'a pas l'air de connaître. Résultat : un long détour sur une route avec la place pour un seul véhicule, mais bien sûr à double sens!

Bref, arrivés sain et sauf à Udaipur, the "Lake City", nous trouvons après une longue recherche un petit hôtel pour 330rp (le prix si précis est le fruit d'une longue négociation!). La chambre est sympa et plutôt propre et en se penchant à la fenêtre on a vue sur le Lake Palace... le hic : la mosquée juste à côté et les « appels à la prière » à cinq, sept, dix heures,...enfin bre,f presque tout le temps et même le soir !

La particularité d'Udaipur, c'est son fameux Lake Pichola, où trône le Lake Palace Hôtel sur Jagniwas island. L'hôtel, ancien palais, s'étend sur la surface entière de l'île soit 1,5 hectares. On peut l'observer de tous les toits de la ville où fleurissent les restaurants. Par contre pour ce qui est d'y boire un verre ou d'y dîner...cela n'est plus possible pour les non-guests depuis plusieurs mois, sans doute lié aux récents attentats ?? On ne verra donc le palais que de loin,...décidément on n'a pas la cote avec les palais ! Mais c'est donc 6000 rp (diner pour deux) que nous économisons.. et nous sommes bien décidés à les dépenser autrement!!!

C'est ainsi que nous assisterons à un spectacle de musiques et danses traditionnelles du Rajasthan dans le musée de la ville, et que nous prendrons des cours de cuisine indienne avec Shashi...quatre heures de cours durant lesquelles nous apprendrons à faire des Pakkorra, vegetable biryani, toutes sortes de pains indiens (chappatti, porratha, naan,...) et autres plats. Et la meilleure partie c'est à la fin quand on se met à table pour déguster les plats que nous venons de préparer.

On a fait la visite du City Palace de Udaipur. C'est à voir pour l'architecture et la superbe vue que l'on a de la ville, mais l'audio guide à 250rp est cher payé pour les infos données...Ensuite, on a fait un tour dans le Jagdish temple, avec à l'entrée, dans le grand escalier qui y mène, plein de religieux indiens très « typiques » aux les cheveux longs, habillés en orange et très maquillés.? En fait ils sont là pour qu'on les prenne en photos et ensuite ils demandent du bakchich, mais non merci...

Le jour d'après, nous prenons la journée pour nous rendre au Temple de Ranakpur, à 80km. Le temple aux 1 444 colonnes de marbre, toutes différentes les unes des autres, date de 1 439. C'est sans aucun doute l'un des plus beaux temples que nous ayons vu jusqu'à présent. Alors nous dirons que les 6h de bus A/R pour y aller, valent quand même la peine!

Sinon, si vous vous souvenez dans l'article sur Jaipur, le magasin dans lequel nous amené notre grand ami Akram, le chauffeur de rickshaw, et bien on a bien eu raison de ne rien y acheter. Ici, les prix sont vraiment beaucoup plus bas qu'à Jaipur, surtout pour ce qui est du textile et de l'artisanat. D'ailleurs on en a profité pour s'acheter quelques souvenirs, que nous enverrons en France par DHL...

Après de supers moments passés dans cette très belle ville de Udaipur, direction Pushkar, la Holy City...

Toutes les photos d'Udaipur en cliquant ICI

C'est ici, à Jaipur, que l'on pénètre dans le Rajasthan; dans le monde des Dieux Hindous (Shiva, Anuman, Vishnu, Ganesh, Krisna, Brahma...) et dans le territoire des Maharajas... On voit enfin nos premiers charmeurs de serpents, des vaches énormes partout dans les rues, et après les églises du sud on se retrouve au milieu des temples et mosquées. En plus, les restaurants et hôtels font ici beaucoup plus d'efforts de décoration et d'ambiance, sans pour autant tomber dans des prix déraisonnables, plutôt sympa !

Après six heures de bus à travers un paysage quasi désertique, nous arrivons donc à Jaipur, la "cité rose". Après avoir fait le tour des guest-houses sympas du Lonely Planet, sans succès car toutes complètes, nous finissons dans une petite chambre très correcte pour 350 rp. On a même serviettes, savon et papier toilette inclus, le grand luxe pour ce prix ! Par contre le quartier n'est pas vraiment idyllique, à deux pas de la guest-house on a une sorte de décharge dans la rue, assiégée par les vaches, chèvres, chiens et... par d'énormes cochons (qui ressemble d'ailleurs plus à des sangliers qu'à des cochons! Cool on sait ce qu'on mange ce soir...) On est quand même tout près de MI road où on trouve pas mal de restos sympas et des cyber-cafés.

On décide de prendre un rickshaw, à 300 rp la journée, pour faire le tour de la ville et aller jusqu'à Amber Fort à 10km et au Monkey Temple à 4km. Notre chauffeur s'appelle Akram (dit « Honey ») et est, soit disant, un type honnête : « I'm not a fucking commission guy!! ». Mouais on verra bien...

C'est bien la vieille ville, la véritable Pink City qui vaut le coup à Jaipur; et on vous le confirme, la vieille ville est bien toute rose. C'est un ancien Maharajah qui a imposé cette couleur à toutes les maisons et bâtiments de la ville...D'ailleurs aujourd'hui encore lorsqu'un bâtiment est rénové, il doit être peint en rose.

Nous commençons la visite par le minaret Iswari Minar Swarga Sal d'où on a une super vue sur toute la ville. Ensuite direction, le City Palace où nous passons pas moins de 3h dans un superbe palais dont une partie est encore aujourd'hui occupée par le Maharajah actuel. Le ticket d'entrée intègre même un audioguide super intéressant et en français (s'il vous plaît !!). Plusieurs bâtiments et jardins au style arabe, des murs roses pâles, des voiles roses vifs, des éléphants en marbre, en son sein, des collections de tenues, d'armes appartenant aux Maharajahs. Une petite parenthèse sur les Maharajas... Il y en a quasiment dans toutes les régions d'Inde, ils n'ont « légalement » aucun pouvoir, mais sont en général des personnes très importantes et influentes car riches et souvent impliqués dans la politique comme celui de Jaipur.

Après le City Palace, on se rend au fascinant monument Hawa Mahal dont la multitude de petites fenêtres permettaient aux femmes d'assister discrètement aux réunions et événements de la ville, sans être vues.

Ensuite nous nous rendons au Amber Fort, une impressionnante cité haut-perchée et pleine de singes ! La vue sur le fort est magnifique. Enfin, Akram nous emmène au bas de la colline du Monkey temple en nous précisant qu'il ne faut surtout pas aller de l'autre côté de la colline car là-bas les singes sont dangereux et très agressifs...OK on n'ira pas! Nous arrivons donc à un petit temple qui surmonte la colline, assez simple mais avec une belle vue sur Jaipur... Mais ce n'est que le lendemain, en discutant avec un « jaipuréen », que nous comprendrons que nous nous sommes faits avoir. ET oui, le véritable Monkey Temple était de l'autre côté de la colline. Il fallait donc bien y aller...D'ailleurs, il nous a aussi amené dans un magasin pour avoir sa commission, où on n'a d'ailleurs rien acheté (heureusement car on a trouvé ce qui nous intéressait Quatre fois moins cher à Udaipur)...Donc merci Akram, dit Honey, dit...petit C..!

Le lendemain, après avoir flanné dans la vieille ville et acheté des bijoux en argent, réputés sur la région, nous sommes retournés au Monkey Temple et franchement on ne le regrette pas car c'est un temple superbe construit au milieu de deux montagnes.

A Jaipur, nous avons assisté à des dizaines de festivités (notamment des mariage) avec des troupes de musiciens, des chevaux, chameaux et parfois même des éléphants... avec plein de couleurs pour tous, des bijoux, des danses.... Bref, une ville pleine de vie! .. mais c'est aussi à Jaipur que l'on se sent le plus oppressé, sollicité, tous les deux mètres par les chauffeurs de rickshaws et vendeurs en tout genre..

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Avant tout, on profite de cet article pour vous annoncer que nous sommes Tatie et Tonton depuis le 19 février, avec l'arrivée de la petite Sophia à Prague! Gros bisous à elle, ainsi qu'à Eva et Olive!

Pour revenir à notre périple : Après deux heures de trajet jusqu'à Cochin, on prend un nouveau bus direction Munnar pour cinq heures de plus. Dès la montée dans le bus on sympathise avec Simone et Antoine, un couple de Corse, qui sont en voyage pour deux moins en Inde. Des baroudeurs sexagénaires très sympas, marrants et agréables. On va d'ailleurs passer deux jours avec eux. Ils voyagent depuis très longtemps et se concoctent tous les ans deux mois au bout du monde... Ils connaissent par coeur le Brésil, le Mexique et le Vietnam... entre autres!

Le trajet, comme d'habitude, est super animé et plein de frayeurs... mais ça fait partie du charme du pays. En plus Antoine, qui parle a tout le monde en français s'est fait un bon copain avec un petit vieux qui tenait à tout prix à se tasser contre lui dans le bus alors qu'il y avait plein de places ailleurs! C'était excellent de voir les deux se parler sans se comprendre...

Ce qui marque le plus en s'approchant de Munnar, c'est la baisse de température avec la montée en altitude. L'arrivée sur Munnar est très belle, les montagnes sont partout présentes et les plantations de thé à perte de vue. Rien à voir avec ce que l'on a déjà vu. On sort enfin nos polaires et ne vous déplaise on est bien content d'avoir un peu froid!  Avec nos nouveaux compagnons de galère, on se trouve finalement un petit hôtel, le Dream Palace. Bon il n'y a que son nom qui fasse rêver, car à l'intérieur c'est assez simple et l'hôtel n'a pas l'air complètement fini ??? Mais pour Munnar on s'en sort à bon prix avec 400 rp la nuit et les chambres sont clean. Par contre l'eau chaude n'est dispo que de huit à dix heures du matin et la douche est à la malgache c'est à dire avec un sceau d'eau chaude et une petite coupelle pour s'asperger...mais ça marche très bien!

Hormis les plantations de thé, les paysages de Munnar nous font un peu penser aux Alpes ; on se retrouve à la montagne, entouré de verdure, avec des lacs par-ci par-là...Pour la culture du thé, ce sont les anglais qui l'ont developpée et ont ainsi « fait » les paysages de Munnar...auparavant c'était la jungle!

Dès le lendemain de notre arrivée, avec Simone et Antoine, on a pris un guide pour la journée. Joy Francis, notre guide, la soixantaine, ancien employé des plantations de thé, conduisait une « Ambassador » (un peu pourrie certes mais c'est la classe d'être conduit en Ambassador). La ballade avec un guide vaut vraiment le coup surtout que l'on fait pas mal de route à travers les plantations de thé, les montagnes, les lacs, les différents points de vue, les arbres aux dizaines de ruches d'abeilles, et en plus Joy Francis connait le coin comme sa poche et nous donne de bonnes infos sur la production du thé. En prime, on a fait notre premier repas 100% à la main droite car il ne faut pas utiliser la gauche pour manger. Une super journée où Antoine nous a encore bien fait rire surtout quand il parlait à tout le monde en français.

Le lendemain, Simone et Antoine prennent le bus pour Trivandrum, nous on prévoit une marche dans les plantations. On croise Joy Francis qui nous paie le thé Chai, et décide de nous emmener, gratos, au point de départ de notre rando à quelques km de Munnar...sans qu'on ne lui demande rien! Il doit bien nous aimer le petit vieux et on l'aime bien aussi d'ailleurs. Après quelques heures de trek on se retrouve un poil perdus et crevés, au milieu des plantations de thé avec aucune âme qui vive à l'horizon. Dixit le Lonely Planet il y avait un short cut pour revenir vers la ville juste après la fameuse chute d'eau, mouais...en saison sèche pas évident de trouver la cascade, car pas d'eau...Du coup au premier 4x4 qui passe, on tente le stop, la voiture s'arrête quelques mètres plus loin et les 3 gars à l'intérieur ne parlent pas un mot d'anglais. Ils comprennent quand même que l'on cherche la route de Munnar et nous font direct monter à l'arrière du 4x4, excellent le trajet de retour à fond la caisse dans un 4x4 Mahindra pas des plus confortables. Arrivés aux abords de la ville les gars nous font descendre en nous faisant de grands aurevoirs, merci pour le lift les gars!!

Du coup le soir on se fait péter un bon repas, à la main encore et servi sur des feuilles de bananiers, vraiment pas cher mais bien bons avec de super paper roasts.

Après Munnar, direction Delhi, en avion cette fois, mais à partir de Cochin. Pour nous rapprocher de l'aéroport de Cochin, nous allons à Perumpavore à quelques km de l'aéroport. A notre descente du bus, on se fait bien sûr sauter dessus par les rickshaws, mais un couple de petits vieux, ne parlant pas un mot d'anglais, nous incitent à ne pas écouter les rickshaws et à les suivre...Sans savoir comment, on se retrouve avec eux dans un nouveau bus en direction d'une autre ville, Angamaly, qui, on pense est encore plus près de l'aéroport. Après avoir quitté les petits vieux, on se retrouve finalement à seulement 4km de l'aéroport, le hic c'est que les chambres sont soit vraiment vraiment pourries, soit super chères...Après presque deux heures de recherche avec tous les sacs sur le dos, on arrive à trouver une chambre correcte, mais un peu chère pour cette ville où il ne passe quasiment jamais de touristes. On passera une bonne partie de la soirée à tuer les moustiques (environ 30!). Vivement l'avion pour Delhi!!!

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